Как установить межкомнатную дверь

Подгонки нового дверного полотна

Старый проём остается нетронутым, замене подлежит только дверное полотно. Желательно, чтобы оно соответствовало прежним параметрам, это упростит работу. Со старого (удаленного) полотна снимаются габариты для переноса размеров на новое полотно.

Важно точно подогнать новую дверь под проем

Вот и другой способ подгонки. Новую дверь укладывают на ровную плоскость. Сверху потребуется уложить демонтированное полотно. Используется старое полотно, как образец. По нему выравнивается новое полотно:

по вертикальному обрезу со стороны установки ручки;
по верху.

Это можно сделать в случае, если новое полотно шире и выше старого. Карандашом прочерчивают линии, чтобы точно отпилить лишние фрагменты.

Нельзя забывать! Нужно оставлять зазоры по всем сторонам между косяком и полотном:

снизу — 10-12 мм;
по прочим сторонам — по 5 мм.

С нового полотна требуется срезать лишние части. Используется инструмент точный, чтобы спил оказался идеально гладким и ровным. Лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.

Обрезка дверного полотна по металлической направляющей

Как устанавливать петли

Полотно удалось подогнать к коробке точно по размеру. Теперь производится разметка мест для крепления петель. Эта работа потребует особо скрупулезного подхода.

Старая дверь укладывается на новое полотно. Оба полотна точно выравниваются относительно друг друга. На торце нового полотна отмечаются участки для установки петель. Они должны располагаться так же, как и на старом полотне.

Сперва разметка производится карандашом, после — строительным ножом, чтобы линии стали четкими. Ведь по ним будет производиться вырубка.

Теперь дверь ставят на торец. Сторона, где станут врезаться петли, должна оказаться сверху. Используя стамеску (долото), следует наметить глубину запланированного паза.

Врезка петель в межкомнатные двери

Устанавливается на линии, что намечены ножом, указанный инструмент. Молотком ударяют сверху по стамеске. Нужно замечать, насколько глубоко входит в древесину режущая грань. Углубление следует производить на 2-4 мм. Зависит от того, насколько металл петель толстый.

Когда углубления окажутся подготовленными, в них устанавливаются петли. Плоскость металлической пластины должна оказаться на том же уровне, что и поверхность торца, то есть металл не должен выступать, иначе выемку придется дорабатывать.

Выборка углублений под дверные петли

Используя тонкие сверла, сквозь уже имеющиеся отверстия в металле просверливаются гнезда для вкручивания саморезов. Затем петли прикручивают к двери достаточно плотно. И наконец, полотно примеряют к проёму дверной коробки.

Способ установки дверной защелки (замка)

После подгонки петель можно начинать установку замка с ручкой.

Замок в новом полотне должен располагаться в том же месте, что и в старой двери. Следует точно отмерить расстояние от высверливаемого отверстия до края двери. Неточность замера может испортить весь облик, так как отверстие тогда придется переносить, и невозможно будет скрыть выступающую дыру без использования шпона или шпаклевки с последующей покраской.

Установить старый замок оказывается намного проще. Для этого достаточно все замеры снять с прежнего полотна.

Врезка пером отверстий для установки замка

На торце двери, в зоне выхода защелки, высверливается отверстие. Используется долотчатое сверло (так называемое перо). На основном полотне для этой цели используют кольцевую пилу нужного диаметра.

Установка дверей. Оценка работы

Установку дверей нельзя считать очень сложной проделанной работой, однако имеется ряд нюансов, которые нужно соблюдать.

Установленная дверь не должна открываться от простого порыва ветра.
Ее закрытие так же должно быть лёгким, без проделывания усилий.
Конструкция должна быть очень прочная и не должна развалиться при первом же сильном хлопке мебели.

Простейший дверной блок имеет две основополагающие – полотно и коробка.

Даже при монтаже межкомнатных дверей своими руками с пошаговой инструкцией, необходимо учитывать то, где будет поставлена новая дверь. Например, если проём имеет порог, то нужно что бы у коробки был специальный нижний брусок.

Дверь обычно крепится на две боковые петли, позволяющие плавно открывать и закрывать полотно. Но также имеется система с тремя петлями. Их используют очень редко, но о них всё же стоит знать. В полном комплекте купленной двери должны находиться наличники, но бывает так, что производитель их не вкладывает. Поэтому иногда их придется докупать самому отдельно в магазине.

Также бывает такая ситуация, что коробка намного меньше дверного проёма. Для это необходимо как-то закрыть большую щель, которая имеется вокруг. Для этого можно приобрести доборы или отделать стенки нащельниками. Мастера утверждают, что не нужно штукатурить откосы, ибо это приведет к быстрой деформации двери и ухудшению её качества с первых дней.

Так же очень большой проём часто закрывают с помощью бруска из дерева, который подходит по размерам.

Брусок нужно установить со стороны петель. Закрепить его необходимо специальными саморезами, а со стеной закрепляется анкерами.

Предлагается для установки межкомнатной двери своими руками смотреть видео.

Устанавливаем дверную фурнитуру

Привычный для многих вид дверных навесов – конструкция в виде флажка с последующей аккуратной врезкой. Существуют петли, не требующие такой ювелирной работы. Многие по-старинке, их просто врезают!

Навесы располагаются со стандартными отступами 200 мм (точка отсчета – край полотна, снизу). При использовании третьей петли, она крепится в полуметре от верхнего края.

Посредине.

К собранной коробке навесы крепятся с учетом зазоров, с отступом 230 мм (точка отсчета – верхний петельный брус).

Врезку осуществляем стамеской или используем фрезу

Важно, чтобы флажок петли ставился заподлицо как с коробкой, так и полотном

Ручку располагаем на расстоянии около метра от пола (+200 мм при необходимости).

Как самому установить раздвижные двери?

Изначально раздвижные двери предназначались для экономии места в небольших помещениях, где на счету каждый сантиметр, буквально съедаемый радиусом распахивания обычной двери. Но сегодня вопросом, как самому установить раздвижную дверь, задаются и те, у кого нет необходимости протискиваться боком из одной комнаты в другую. И все потому что такие двери удобны, функциональны и очень элегантны. А если установить их самостоятельно, то и не так дороги.

Какими бывают раздвижные двери

Прежде чем думать, как установить двери раздвижные, необходимо решить, какие именно вы хотите видеть в своем интерьере.

Типы раздвижных систем различают по способу скольжения:

1. Это могут быть две части полотен, которые открываются в обе стороны2. Одна дверь ходит влево или вправо вдоль стены.3. Когда полотно уходит в стену, скрываясь в проеме кармана (пенала) из гипсокартона или готовой металлической кассеты.

Количество полотен.

В первую очередь двери-купе, как их ещё называют, отличаются по количеству и ширине полотен, которые зависят от параметров дверного проема или ниши, которую вы хотите закрыть.

Для стандартного проема достаточно одного подвижного полотна, которое полностью его перекроет в закрытом положении.
Для широких проемов целесообразнее использовать два полотна, нежели одно широкое.
Если же вы хотите перегородить комнату, разделив её на функциональные зоны, не обязательно выстраивать перегородки — достаточно установить многостворчатые раздвижные двери. В зависимости от ваших потребностей, подвижными могут быть все полотна, либо только центральные или только боковые. Варианты могут быть любыми.

Процесс монтажа раздвижной двери

1. Установка направляющих2. Закрепление держателей на полотне двери, фурнитуры (ручки, замки)3. Установка дверного полотна4. Монтаж ограничителей, доводчиков5. Закрепление наличников и доборов6. Проверка и окончательная регулировка двери

Инструменты для сборки раздвижной двери:

строительная рулетка;
уголок;
водяной или другой уровень, отвес;
дрель со свёрлами;
шуруповерт с битами;
молоток;
резиновая киянка;
ножовка или циркулярная пила;
пистолет для монтажной пены;
набор стамесок;
отвертки;
саморезы;
гвозди;
дюбеля;
пластиковые заглушки для саморезов;
монтажная пена.

Межкомнатные раздвижные двери своими руками

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?

Экономия пространства. Здесь не нужно тратить полезное пространство на закрытие и открытие двери, что можно наблюдать в случае с распашной конструкцией. Его можно использовать для своих каких-то дополнительных целей.Возможность легко открывать створки, не прикладывая для этого усилий.Их легко можно оставлять приоткрытыми. Никакой поток ветра не способен их самопроизвольно закрыть.Легко поддаются автоматическому регулированию, то есть можно без проблем автоматизировать систему управления.

Преимущества раздвижных дверей:

необычность, нестандартность решения;
отсутствие глухих зон и проблем с расстановкой мебели;
безопасность. Владельцу раздвижных дверей не грозит стукнуться об угол двери в неосвещенной комнате (но, нужно быть осторожными, дети могут засунуть пальцы между стеной и дверью);
такая дверь не откроется сквозняком.

Недостатки раздвижных дверей:

высокая стоимость установки. Но, выполняя работы своими руками затраты сводятся к минимуму и ничем не выше нежели при установке распашных дверей;
плохая изоляция. Отсутствие препятствия для проникновения шума, света, запахов можно устранить, если установить на торец двери войлочную прокладку;
сложность ухода за пеналом, т.е. местом, куда уходит раздвижная дверь при скрытой конструкции. Такая проблема решается двумя способами. С помощью пылесоса со снятой насадкой удаляется мусор из пенала. Второй вариант, более радикальный, предполагает снятие гипсокартона с одной стороны стены. Следует отметить, что в условиях жилого дома пылесос отлично справляется с поставленной задачей;
сложность ремонта. Устанавливая раздвижную дверь самостоятельно, можно купить несколько роликов про запас, чтобы заменить их при необходимости.

Монтаж доборных планок

Установка в паз

Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках. Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена.
К ширине откоса добавляют глубину паза в дверной коробке. Полученное значение определяет ширину доборной планки.
Электролобзиком или пилой подрезают доборы по длине и ширине до нужных размеров.
Доборы устанавливают в пазы дверной коробки.
Если применяют телескопические доборы, то дверная коробка и наличники тоже должны быть телескопическими. Весь блок собирают как конструктор, вставляя выступы одних элементов в углубления других. Для прочности доборные планки и наличники сажают на клей или «жидкие гвозди». Собранная таким образом конструкция выглядит, как одно целое.
Верхний горизонтальный добор ложится на боковые, образуя букву П.
Чтобы обеспечить неподвижность доборов, их временно прикрепляют к стенам и коробке малярной липкой лентой.
Устраняют пустоты, образовавшиеся между доборной планкой и стеной, заполняя зазоры монтажной пеной. Как правило, между доборами устанавливают распорки. Если распорок нет, зазор запенивают в несколько этапов, чтобы слишком насыщенный слой пены не выдавил доборы внутрь дверного проёма.
Выжидают несколько часов и после затвердения пены её излишки срезают ножом.

Установка без паза

Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке.
Тонкие гвозди до половины забивают в торцы доборов с шагом 20–25 см. Если дополнительно будут использовать клей, достаточно трёх гвоздей на вертикальный добор и одного (посередине) на горизонтальный.
Шляпки гвоздей откусывают под углом, чтобы конец был острым.
Устанавливают доборы на место — сначала боковые планки, потом верхнюю. Вертикальный добор плотно прижимают внизу, прихлопывают и добивают молотком, чтобы гвоздь вошёл в дверную коробку. Затем прибивают середину, потом верх. Следят, чтобы между доборами и коробкой не оставалось щелей.
Верхнюю горизонтальную планку кладут на вертикальные, проверяют прямой угол и прибивают молотком.
Зазоры между стеной и добором запенивают так же, как и при установке доборов в паз.

Подготовка чертежа двери

Перед началом работы непременно составляется чертеж. Скрупулезно проставляются все востребованные размеры, что снимаются:

с проёма;
с дверного полотна;
с дверной коробки.

Чертеж межкомнатной двери с элементами. На чертеже желательно указать все размеры

Имея такую схему, можно будет выполнить работу четко и быстро. Иначе придется уже в процессе монтажа то и дело отвлекаться на измерение отдельных деталей.

Делаются замеры старой двери, нужно знать ее ширину и высоту. А вот толщина межкомнатных дверей обычно 40 мм — стандартный параметр.

Двери современных типов порою немного отличаются от прежних моделей. Значит, потребуется подогнать дверное полотно. Возможно, придется менять весь дверной блок.

Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

Установка замка

Врезка замка есть одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что данный шаг просит хирургической точности, так как маленькое несоответствие запорной и ответной части может привести к заеданию, что позже приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний облик двери. Кроме этого, сложность еще содержится в том, что создавать врезку замка нужно навесу. Исходя из этого к этому шагу следует отнестись с особой серьезностью.

1. Вначале прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, после чего обводится шилом.

2. Потом необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.

3.Последующий шаг – это помещение корпуса замка. В случае если отверстие под замок изготовлено правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.

Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые — фото приятных примеров:

Этап четвертый – крепление коробки

Закрепить коробку можно сквозными болтами (винтами) или воспользоваться монтажными пластинами. Как правило, от сквозного крепления многие отказываются, поскольку проблематично спрятать саморезы, тем более, если двери ламинированные – никто не хочет портить внешний вид. Можно замаскировать саморезы с помощью петель, а также накладки под защелку

К сожалению, такой вариант не позволит откорректировать двери вместе с полотном, что очень важно. Именно поэтому, от подобной затеи многие отказываются

Видео: установка межкомнатных дверей.

Установка дверей, выставление дверной коробки в проёме

Watch this video on YouTube

Поэтому наилучший вариант – это применение монтажных пластин. Их можно изготовить самостоятельно или использовать готовые от гипсокартонных систем.

Если двери легкие, то можно обойтись вообще без крепежа, тем более, если выдержаны все зазоры, в том числе и под монтажную пену.

Установка доборов и наличников

Если толщина проема существенно больше аналогичного размера коробки, применяются доборы. Когда разница составляет от 2 до 3 см, тогда можно использовать телескопические наличники. Такие элементы изготавливаются в форме уголка. Поэтому с их помощью удастся закрыть часть проема. Однако они используются только с коробкой, которая имеет специальные пазы для их крепления.

Установка доборов

Первым всегда устанавливается верхний добор. Он отрезается необходимой длины и устанавливается на место для определения его ширины. После обрезки добор должен встать вровень со стеновой конструкцией. Его необходимо зафиксировать с помощью клиньев. Те же самые действия выполняются с боковыми элементами.

На следующем этапе монтажная пена наносится между всеми доборами и стеной. Она должна иметь сплошной слой в местах соединения доборных элементов и коробки. Это позволит деталям плотно прижаться друг к другу. В других местах пена наносится небольшими порциями, чтобы при ее расширении доборы не выгнулись.

Установка наличников

Наличники устанавливаются под прямым углом или их торцы соединяются под 45°. При реализации второго варианта необходимо использовать торцовочную пилу или хотя бы подготовить стусло. Если эти приспособления отсутствуют, тогда наличники лучше устанавливать под 90°. Работа выполняется следующим образом:

К стойке прикладывается наличник вплотную к петлям. Это позволит определить зазор между ним и краем коробки. Его нужно соблюдать на каждой стороне конструкции.
Определяется длина вертикального наличника. Такая операция выполняется путем перпендикулярного прикладывания к нему в верхней части обрезка аналогичной детали. При этом нужно не забывать про зазор между краем коробки и наличником.
Вертикальный наличник обрезается ножовкой с острыми мелкими зубьями.
Обрезанная деталь устанавливается на место. В ее верхней части просверливается одно отверстие диаметром, который должен быть меньше аналогичного размера декоративных гвоздей.
Вертикальный наличник фиксируется одним гвоздиком. Крепеж не нужно полностью вбивать. Ведь может понадобиться выполнить регулировку детали.
Устанавливается второй вертикальный наличник со стороны защелки или замка. Для этого выполняются вышеописанные действия.
Прикладывается верхний наличник и определяется его длина.

В завершение все обрезанные по размерам детали капитально фиксируются на дверной коробке. Верхний наличник закрепляется тремя гвоздями, а каждый боковой элемент — пятью крепежными изделиями. При этом нужно для каждого крепежа предварительно сверлить отверстия, а вертикальные наличники фиксировать сверху вниз.

Правила регулировки дверей

Если двери прилегают неплотно, саморезы закручивают сильнее

Установка межкомнатной двери без порога подразумевает отладку. Обычно, если все рекомендации были соблюдены, с открыванием проблем не возникает. Если это не так, предпринимают следующие действия:

Осматривают коробку и дверное полотно, оценивая расстояние между стойками и створкой. Если притолока присоединена неровно к петельному или притворному элементу, верное полотно не закрывается. В этом случае коробку придется снять и подправить место стыковки стоек и притолоки.
Возможен вариант, когда дверное полотно неровное. Рекомендуется при покупке измерить дверь по ширине, по высоте и по диагонали. Если это сделано не было, а створка все-таки неровная, коробку стараются подогнать к полотну. Можно с помощью рубанка и напильника скорректировать конфигурацию створки, но это сложнее. Такая работа требует опыта.
Очень часто проблемы с открыванием возникают из-за чрезмерного перетягивания петельного бруса при монтаже. Эту проблему находят, когда проверяют ровность стойки с помощью длинного уровня. Чтобы исправить положение, ослабляют крепление стойки.
При небольших затруднениях с отпиранием неровные участки выравнивают, срезав стамеской лишнее.
Нередко причиной плохого закрывания становится неправильный монтаж петли, например, недостаточное утопление в материале. Заглубить петлю можно, сильнее подкрутив саморезы. Если это не помогает, следует снять петлю, углубить место крепежа и поставить ее обратно.

Подготовка к установке

Будем считать, что дверь уже в сборе. Коробка собрана (дверная коробка без порога), врезаны навесы, полотно на месте. Как это сделать самостоятельно читайте в статьях «Как собрать коробку межкомнатной двери» и «Как установить петли на дверь».

Замок на этом этапе лучше не врезать. Это предпочтительнее сделать уже по месту. Чтобы подготовиться к установке, необходимо уложить дверь на пол и выровнять по коробке. Для этого нужно в щели между полотном и косяками вставить распорки из картона.

Распорки в дверной коробке.

Это важно сделать со всех сторон, по всей длине, включая верхнюю перекладину

Особое внимание, обращая на место установки дверной ручки

Установив распорки по периметру коробки необходимо всю конструкцию стянуть скотчем, накладывая скотч обратной, нелипкой стороной. После первого оборота лента уже будет липнуть на предыдущий слой и зафиксирует наше устройство. На полотне и коробке впоследствии не будет неприятных, липких следов. Можно вначале использовать бумажную малярную ленту. Она не оставляет такого следа, как полимерная. Затем стянуть туго уже поверх неё.

Легкая межкомнатная дверь готова к установке. Она выглядит как сплошной щит. Дверное полотно зафиксировано в коробке и не открывается. Между косяками и дверью со всех сторон одинаковые, зафиксированные прослойками картона, щели.

Цена установки межкомнатной двери

Цена монтажа будет зависеть от особенностей конструкции двери, материалов изготовления и проводимых работ. Ориентировочная стоимость:

разборка старого дверного полотна – 300 руб.
монтаж ламинированной двери — 1900 руб.
монтаж шпонированной двери — 2800 руб.
установка изделия из массивной древесины — 3 800 руб.

Каждый сталкивается с тем, что в помещении понадобится поменять межкомнатную дверь. Процесс не слишком сложный, потому возможно справиться своими силами. Когда у вас есть представление о том, как происходит этот процесс, то помощь специалистов может и не пригодиться.

Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки
Следующая Бытовая техникаУльтразвуковой увлажнитель воздуха: особенности, правила выбора и цены

Изготовление

Деревянный

Если вам нужно заменить изношенный деревянный порожек, сначала надо демонтировать старый с помощью обычных инструментов — молотка и гвоздодера (если он был прибит гвоздями) или шуруповерта (для сомарезов).

Демонтаж

Он послужит вам шаблоном для изготовления или приобретения .

После чего предстоит сделать следующее:

Тщательно очистите место установки от пыли и грязи. Если во время демонтажа произошло разрушение бетонного основания, удалите все отколовшиеся элементы стяжки и выровняйте раствором, предварительно загрунтовав поверхность. Устанавливать порожек можно только после полного высыхания раствора. В нижней части боковых стоек дверной коробки сделайте пазы на определенную вами высоту, измерьте нужную длину и обрежьте по ней деревянную заготовку

Вставьте её на место, осторожно подбивая молотком через деревянную прокладку. Установка

Установка

Если вы не знаете, как закрепить , то просверлите его тонким сверлом в 2–3 местах насквозь, чтобы остались отметины на основании. Удалите , сделайте по отметкам отверстия в бетоне и забейте в них дюбели. Снова установите порожек на место и прикрутите его саморезами, утопив шляпки в тело дерева

Образовавшиеся ямки зашпаклюйте.

Из бетона

Часто после установки новых дверей, неважно каких — входных, балконных (см. Варианты балконных дверей: как сделать правильный выбор) или дверей в санузлы — вы видите такую картину. После установки двери

После установки двери

Естественно, возникает вопрос: как сделать своими руками, чтобы они хорошо смотрелись с обеих сторон? Оптимальным решением будет устройство бетонного порога с последующей его отделкой.

При этом можно повторить конфигурацию существующего выступа, а можно сделать порожек более широким и удобным, чтобы при входе и выходе наступать на него всей ступней.

Итак:

Срежьте монтажную пену и зачистите место под заливку, прогрунтуйте его и вкрутите в пол железные болты на высоту будущего порога. Они будут исполнять роль арматуры.
Изготовьте из досок или любого прочного листового материала опалубку по размерам и высоте . Установите её на место и прочно закрепите распорками.
Установка опалубки
На картинке выше порожек сразу было решено выложить плиткой, поэтому перед заливкой бетона она резалась и подгонялась по размеру, чтобы её уложить на сырое основание, а не приклеивать позже.
Если вы решили использовать другие отделочные материалы, то проложите по деревянной опалубке полиэтиленовую пленку, чтобы к ней не пристал бетон и грани получились ровными. А затем залейте в неё приготовленный раствор, заполняя все уголки и контролируя уровень.
Дайте раствору высохнуть в течение суток, затем аккуратно снимите опалубку. В течение нескольких следующих дней смачивайте бетон водой, чтобы на нем не образовались трещины.
Когда порог достигнет хорошей прочности, отделайте его любым желаемым материалом — плиткой, ламинатом, линолеумом и т. п.
Бетонный , отделанный керамогранитом и окрашенный в цвет стен

Межкомнатные порожки

Металлические или пластиковые порожки с открытым креплением устанавливаются достаточно просто. Они обрезаются по ширине дверного проема с обеих сторон, чтобы монтажные отверстия располагались на одинаковом расстоянии от краев.

Затем в полу сквозь монтажные конструкции намечаются и просверливаются отверстия для дюбелей. После чего остается лишь установить дюбеля, уложить порог на место и прикрутить его саморезами.

Межкомнатный со скрытым креплением

Несколько иначе происходит монтаж со скрытым креплением.

В полу на равном расстоянии друг от друга сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Дюбель-гвозди, входящие в комплект порожка, заводятся в паз на его обратной стороне и распределяются равномерно по всей длине. Количество крепежных элементов должно соответствовать количеству отверстий в полу.
Порожек прикладывается к полу, дюбель-гвозди устанавливаются прямо напротив отверстий и заводят в них. После чего через резиновую прокладку порожек прибивается к полу.

Это интересно: Дверной проем без двери отделка: освещаем в общих чертах

Выбираем материалы

Межкомнатные двери

Выбирая, из какого материала будет сделана межкомнатная дверь для установки своими руками, ориентируются на его качество, долговечность, а также стоимость.

Деревянные

Деревянные двери

Изделия из дерева всегда популярны среди ценителей натуральных материалов. Они элегантны, придают помещению престижный вид, безвредны для организма человека. Делят их на следующие категории:

Дорогие. Такие модели изготавливают, в основном, на заказ из цельнокроеного дерева: дуба, ольхи, шпона из ценных пород дерева. Дизайн выполняют классический или нестандартный, учитывая пожелания заказчика. Для таких моделей используют резные декоративные элементы с отделкой, сложную фурнитуру
Средняя цена. Для этой категории популярны сосновые изделия, прошедшие обработку «искусственного старения» древесины. Технология называется «браширование». Последующая лакировка подчеркнет природный рисунок, а также придаст респектабельный вид отделке
Недорогие. Изготавливают секции из сосны, покрывают экологически чистым шпоном, лаком или ламинируют. Для шпона используют вишню, орех, ясень, ольху и отходы других пород деревьев. В этой серии товаров встречаются качественные образцы

Деревянные конструкции чувствительны к влаге, склонны к рассыханию, поэтому они не подходят для помещений с повышенной влажностью.

Искусственные материалы

Двери из экошпона

В этой серии товара имеет значение наполнение конструкции. Для наполнения используют:

бруски соснового дерева
ячеистый пустотелый картон
МДФ и ДСП

Из этих материалов выгодно отличается МДФ. Это волокнистый материал, в структуру которого входят натуральные смолы. Он прочен, не боится влаги, легко поддается обработке, не выделяет вредных соединений.

МДФ

Для покрытия наполнения применяют:

Ламинат. Имитирует натуральное дерево. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Недостаток – при повышенной влажности или температуре, выделяет вредные для человека испарения
Покрытие ПВХ. Имеет отличные дизайнерские свойства, а также стойкость к химическим воздействиям. Выпускают пленку разных расцветок, цвет которых долго не меняется при эксплуатации
Шпон натуральный. Тончайший срез натуральной древесины. Неустойчив к механическим воздействиям и окружающей среде. Изделия, покрытые натуральным шпоном, трудно отличить от цельного массива дерева
Экошпон. При изготовлении, для связывания натуральных волокон, используют формальдегид, он выделяет вредные соединения, опасные для живого организма

Наполнитель из ячеистого картона, при внешней объемности, совершенно непрочен, ненадежен, недолговечен.

Стекло

Заполнение каркаса стеклом красиво, стильно и современно. Чтобы стеклянные вставки лучше сочетались с интерьером, их можно:

затонировать цветом любых оттенков
перекрасить
сделать зеркальную поверхность
оформить витражный узор или задекорировать металлическим орнаментом
нанести любые логотипы

Для остекления применяют стекло, закаленное по специальной технологии – триплекс, поэтому оно совершенно безопасно.

Стеклянные двери имеют недостаток – обладают низкой шумоизоляцией.

Сборка дверной коробки

Коробки бывают с порогом или без (П-образные). Вторые устанавливают чаще всего.

На рынке можно приобрести готовый коробочный брус различного вида. Чтобы определиться с размерами будущих стоек и горизонтальной планки, дверь замеряют рулеткой, а потом эти замеры (с небольшим запасом) переносят на дверной брус.

Соединяют детали коробки двумя способами:

С помощью стусла торцуют брус под 45 градусов. Потом горизонтальную планку и стойки соединяют гвоздями или саморезами (не менее 3 штук на один стык, длиной не менее 6 см), для которых предварительно сверлят отверстия меньшего диаметра (чтобы брус не лопнул). Этот способ довольно сложный.

Торцуют коробочный брус под прямым углом. К размеру дверного полотна прибавляют по 3 мм с каждой стороны. Также учитывают наличие порога. Если его нет, то снизу делают запас в 1 см (для стоек).

Для П-образной коробки между полом и полотном должен оставаться зазор в 1 см. Детали коробки соединяют саморезами (не менее 2 шт на стык, длиной более 6 см).

Установка дверной коробки своими руками

Некоторые мастера, советуют устанавливать дверную коробку без саморезов. Конечно, есть вариант установки на монтажную пену, которая якобы не пропускает влаги и сквозняков, но тут присутствуют свои минусы.

Дверь – это не только декоративный элемент интерьера. Она используется более десятка раз в течение дня. Достаточно только вспомнить, какое количество раз вы открываете и закрываете дверь. Какой бы качественной не была монтажная пена, ни одна дверь не выдержит ежедневных нагрузок, без надежного крепления (саморезами). Поэтому, прежде, чем выбирать для себя простой путь, подумайте о качестве и долговечности самодельного ремонта. Лучше всего крепить дверь саморезами и задувать для надежности пеной.

Сначала, помещаете дверную коробку в проем, в стене. Зазор между стеной должен быть минимальный (2 мм). Если все сделано верно, соблюдены все размеры, то проблем никаких не возникнет.

Финишные работы

К этому этапу относится установка ручек и установка замка в межкомнатную дверь. Дверные ручки и замки очень многообразны, и способы их врезки в дверное полотно и коробку сильно различаются. Здесь приведен только один из популярных вариантов – поворотная ручка-защелка с простым замком (так называемый «фалевый механизм»).

В зависимости от конструкции, для запора двери может быть предусмотрена только защелка с внешней (внутренней) стороны или дополнительно скважина для ключа.

Установка ведется отдельно запирающего механизма и ручек, причем отверстие для механизма высверливается со стороны торца двери, для ручек – с лицевой и обратной сторон дверного полотна. Приемная планка для язычка защелки (и отверстие для нее) располагаются на притворном брусе дверной коробки.

Подробно процесс установки рассмотрен в обучающем видео.

Заключение

Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.

Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.

Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео