Как сделать дачную канализацию

Основные этапы строительства частой канализационной системы

Монтаж канализации в частном доме заключается в проведении следующих основных этапов:

1. монтаж внутренней части системы, на котором требуется установить все предполагаемое оборудование и технику, связанную с водоснабжением и водоотведением, например, стиральную машину;
2. обустройство наружной сети канализации: провести канализацию в частный дом и отвести стоки до места сброса или очистки;
3. сделать канализацию в частном доме для отвода дождевых вод.

Монтаж внутренней части канализации

Устройство частной канализации внутри дома заключается:

По возможности все трубопроводы надо делать прямыми. Если требуется поворот трубы, то его делают как можно глаже. Целесообразнее заменить один сгиб под прямым углом на два по 45º.

Монтаж автономной наружной канализации

Строительство автономной канализации проводится по следующей схеме:

1. вблизи дома обустраивается ревизионный колодец, требующийся для обслуживания канализационной сети;

Не стоит пренебрегать колодцами, необходимыми для ревизии

1. выкапываются траншеи для трубопровода и септика (согласно разработанного ранее проекта). Для самотечной канализации при копке соблюдается угол наклона;
2. на дно трубопроводной траншеи выкладывается песчаная подушка;

Траншея с песчаной подушкой

1. в месте установки септика целесообразнее сделать бетонную основу, так как правилами эксплуатации прибора предусмотрено его четко горизонтальное расположение;

Основание для дальнейшей установки септика

1. устанавливается септик. Если предполагается использовать канализацию в холодное время года, то устройство лучше дополнительно утеплить специальными материалами, например, тепловолокно;

Если септик будет использоваться в холодное время года, его нужно утеплить

1. собирается трубопровод и проверяется его работоспособность. Все соединения труб должны быть герметичными. Если требуется соединить несколько трубопроводов в один, например, при подключении ливневой канализации, то в месте соединения располагается смотровой колодец;

Смотровой колодец в месте соединения канализационных труб

1. система трубопроводов подключается к центральному стояку канализации и септику;
2. если предполагается использование очищенной септиком воды, то дополнительно устанавливается емкость для сбора жидкости, в которою будут поступать и далее храниться очищенные воды;

Подсоединение емкости для накопления очищенной воды

1. все траншеи и ямы закапываются. При этом применяется метод обратной засыпки грунта.

Канализация с дальнейшим использованием очищенных стоков

Если все работы проведены в полном соответствии с проектом, то автономная канализационная система прослужит длительное время.

Подключение к центральной канализации

Если проектом предусмотрено подключение к центральной сети канализации, то чтобы проложить канализацию в частном доме потребуется:

проложить трубопровод по указанной выше схеме до места врезки в центральную сеть

Важно соблюсти все правила и нормы, предъявляемые к укладке трубопровода разработанным проектом;
вызвать сотрудника водоканала, который проверит качество выполненных работ и способ подключения частной системы к общей сети. Сотрудник обязан поставить на соответствующем документе свою подпись

В противном случае подключение будет считаться незаконным;
после проведения всех работ требуется заключить договор с обслуживающей канализационную сеть организацией на отведение сточных вод и дальнейшую отплату предоставленной услуги.

Монтаж ливневой канализационной системы

По проекту делаем канализацию по отведению дождевых вод следующим образом:

1. устанавливаются желоба на крыше дома, по которым дождевая вода будет поступать в канализационную систему;
2. собираются и устанавливаются трубопроводы для отвода воды из желоба в канализацию. Следует надежно закрепить вертикальные участки трубопровода, чтобы они не производили сильного шума;

Ливневые желоба и вертикальные трубопроводы

1. устанавливаются ливневые лотки;

Установленные ливневые лотки с металлическими решетками

1. все точки сбора воды соединяются трубопроводами в единую сеть;

Переход отдельных участков ливневой канализации в единую сеть

1. общий канализационный трубопровод проводится до места сбора или утилизации воды. Можно утилизировать дождевую воду, например, в расположенную рядом с домом канаву или пруд или собирать жидкость для дальнейшего использования.

Подключение ливневой канализации к септику

Организовать частную канализацию загородного дома своими руками не сложно. Главное – правильно составить проект канализации и следовать всем предложенным инструкциям и разработанным рекомендациям.

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Канализация на даче из бочек своими руками

Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

Простейшая схема септика из бочек

Обозначения:

• А – подвод стоков;
• В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
• С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
• D – слой щебня;
• E – слой песка;
• F – грунт;
• G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

Основные недостатки:

• небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
• если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек.  А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

Устройство канализации на даче своими руками: правила монтажа

Начинать монтаж канализационной системы лучше всего с дома.

Канализация на даче своими руками фото чертежи

Основная задача при прокладке труб внутри дома – обеспечение максимально плавного стока отработанных жидкостей. Стоковые линии внутренней канализации начинают монтироваться от выпуска.

Дачная канализация своими руками: организация выпуска

Для того чтобы избежать проблемы нестыковки внешней и внутридомовой составляющих системы, монтажные работы лучше начинать именно с выпуска (часть системы, соединяющая выход труб из дома с линией, ведущей к очистной установке).

Выпуск монтируется ниже глубины промерзания почвы, величина которой различна для каждого района (устанавливается СНиП 2.02.01-83). Для этого в фундаменте пробивается отверстие, устанавливается задающая уклон гильза (кусок трубы диаметром 13-60 см) и закладывается отступной патрубок. После установки гильза фиксируется цементным раствором.

Автономная канализация на даче: порядок действий

1. Первым делом производится соединение сантехники с гидрозатвором и змееподобной трубкой, что защитит помещение от проникновения неприятных запахов.
2. Теперь необходим монтаж первой трубы к канализационному гидрозатвору.
3. Выполняется переход присоединением к вертикальной трубе горизонтальной. Используется два пластиковых колена, согнутых под углом 45 градусов.
4. Если стояк расположен далеко, необходимо проложить трубу под уклоном в три сантиметра на один метр длины до ближайшего стояка или соединить с линией канализации, идущей от другой сантехники.
5. Требуемый уклон задается при помощи специальных хомутов, закрепляемых на стене или полу, их располагают на расстоянии около двух метров.
6. Установка ревизий для удаления засоров. Данная деталь необходима после каждого поворота канализации и в домах с более, чем двумя этажами.
7. Соединение труб с диаметрами 50 и 100 мм делается с помощью специального переходника.

Советы специалистов по внутренним работам

При проведении внутренней канализационной системы прокладку водопровода и канализации лучше делать в одной штробе. Это позволит сократить объем монтажных работ и время на их проведение.

Правильный сток внутри частного дома всегда должен быть под уклоном:

• для трубы диаметром 50 мм – 3 см на 1 метр длины;
• для 100 мм и более – 2 см на 1 метр длины.

Применение фановой трубы для вентиляции необходимо:

• если в доме несколько этажей;
• если диаметр стояка 50 мм и меньше;
• если имеется система, создающая мощный поток стоков (например, бассейн).

Дачная канализация: наружные работы

Основная задача наружной канализации – вывод отработанных жидкостей (стоков) из системы. Состоит из прямой трубы, идущей от выпуска до очистной установки (отхожая яма или септик).

Труба под уклоном прокладывается на глубине промерзания почвы или ниже (зависит от региона, средняя глубина от поверхности составляет 70-80 см). При необходимости, утепляется вспененным полиэтиленом либо минеральной ватой (поверх защищается пластиковым коробом от сырости).

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Разновидности внешних систем

Внешняя часть канализации может иметь разное устройство. Для утилизации отходов используют выгребные ямы, септики, более сложные станции очистки.

Централизованная

Такой вариант самый простой и эффективный. Канализационную трубу из дома подключают к центральной магистрали. Чтобы это сделать, нужно получить разрешение. Врезку в трубу выполняет специальная бригада.

Выгребная яма и септик

Простейший вариант – выгребная яма. Котлован необходимого объема обкладывают кирпичом или бетонируют. Трубу из дома выводят прямо в яму. Сверху котлован закрывают канализационной плотной крышкой, чтобы не допускать появления запахов. Когда яма заполняется, обращаются в компанию по утилизации отходов. Ассенизаторская машина откачивает содержимое резервуара.

Частота откачек зависит от количества проживающих в доме. Так как сюда попадают все сточные воды, в том числе и от моек на кухне, из душа или ванной, заполняется резервуар быстро.

Септик – резервуар из пластика. Бак закапывают в землю и вводят в него трубу из дома. Чтобы септик не всплыл при повышении грунтовых вод, на дно котлована предварительно заливают бетонную плиту, а бак к ней привязывают тросами.

Простой септик тоже не очищает стоки. По сути, это замена выгребной ямы, но полностью герметичная и не допускающая просачивания стоков на участок. Более эффективны фильтрационные устройства, включающие несколько емкостей.

Фильтрационная

Фильтрационная схема канализации в частном доме базируется на колодце либо на фильтрационном септике.

Первый вариант прост в обустройстве. Колодец выкапывают на расстоянии не менее 6 м от ограды и 12 м от здания. Его бетонируют или отделывают кирпичом. Можно использовать готовые железобетонные кольца – сплошные или перфорированные. Фильтром здесь служит подушка из щебня, гравия или битого кирпича. Материал кладут послойно. Последний слой – битый кирпич. Гравий берут мелкий, с диаметром частиц до 15 мм.

Верхний слой фильтра задерживает крупные компоненты сточных вод, каждые следующий – все более мелкие. Постепенно здесь размножаются аэробные бактерии, которые способствуют быстрейшему разложению отходов и переработке органической части.

Более эффективная модель – фильтрующий септик. Такой резервуар разделен на 2 части перегородкой. Сточные воды попадают в 1 камеру. Здесь установлен картридж с бактериологическими культурами. Они выступают основой аэробного фильтра и разлагают загрязнения.

Когда емкость заполнена до определенного уровня, вода через перегородку либо по трубе переходит во 2 камеру. Здесь устанавливают аэратор и продувают жидкость распыленным воздухом. Загрязнения окисляются кислородом из воздуха. Часть перерабатывается анаэробными бактериями.

Если вода очистилась достаточно, она выводится по дренажным канавам в ближайший водосток. Если нет, дополнительно устанавливают устройства почвенной фильтрации или инфильтраты. Последние задерживают самые мелкие частицы. Степень очищения сточных вод в них достигает 98%. Такую воду можно использовать для полива.

Станция биологической очистки

СБО – усовершенствованный септик, очищающей сточные воды на 98%. Конструкция включает несколько секций, которые работают поэтапно.

• Первичный отстойник – камера большого объема, в которой отсеиваются крупные примеси и песок. Резервуар выполняет функции усреднителя, обеспечивая равномерную подачу стоков на другие секции и не допускает переполнения.
• Аэротенк – содержит фильтры с культурами анаэробных бактерий. Под их воздействием происходит окисление отходов. Аэротенк оснащается компрессором, который подает воздух для работ фильтра.
• Вторичный отстойник – здесь осаждаются частицы активного ила из второй камеры. Часть из них возвращается в аэротенк. Очищенная жидкость подается на биофильтры.
• Биофильтры – фильтрующие устройства с культурами бактерий. Они окисляют органические частицы отходов.

Кроме того, комплекс включает вспомогательные элементы – емкости для автоматики, сепараторы активного ила и прочее.

Выбирают станцию исходя из количества отходов и требуемой степени очистки. Все параметры указываются в паспорте изделия и в инструкции.

Монтаж автономной канализации в частном доме

Рассмотрим, как правильно сделать канализацию на даче. Условно ее можно разделить на три составные части: внутреннюю систему, наружный трубопровод и очистное сооружение.

Внутренняя система канализации

К внутренним сетям относятся все элементы системы, куда сливаются стоки внутри дома, и внутренняя разводка труб. Вывод внутренней канализации за пределы дачи является их конечной точкой. Перед строительством следует составить схему будущей системы с указанием в масштабе:

• всех сантехнических приборов, которые необходимо поставить в доме по плану;
• разводки труб, ведущих от каждого прибора к общему стояку, куда будут собираться все стоки.
• места вывода трубы от общего стояка из дома.

Сложность внутренней схемы канализации зависит от общей планировки дачи и количества устанавливаемых сантехнических приборов. Чем компактнее можно расположить в доме сантехнику, тем схема будет проще. Если площадь частного дома большая, и санузлы нужно расположить в разных концах здания, необходимо устанавливать два и более стояка с таким же количеством септиков.

Монтаж внутренних сетей лучше делать при помощи полимерных труб хорошего качества во избежание протечек. Внутренние системы канализации, в основном, делают самотечными, когда точки приема стоков располагают выше места ввода труб внутренней разводки в стояк. Если приборы слива находятся далеко от стояка, или они расположены ниже места ввода в стояк отводных труб, нужно делать принудительную подачу стоков. Устанавливается насос для канализации, который может обслуживать как отдельные приборы, так и весь дом.

Наружная канализация

Монтаж наружных сетей канализации дачи делают обычно при помощи труб из полимеров, которые предназначены для уличной эксплуатации. Их укладывают в подготовленные траншеи, делая уклон в сторону септика из расчета 2 см на один метр трубы. В проблемных местах трубопроводов (слишком длинные участки, места поворота) необходимо ставить ревизионные колодцы, которые помогут устранять засоры и поддерживать наружную канализацию в рабочем состоянии.

Чтобы качественно сделать канализацию в частном доме, рекомендуется после монтажа труб провести тестирование. На место, куда в септик выведена труба наружной канализации, надо установить емкость. В любой прибор сантехники заливают ведро воды и смотрят, сколько воды собралось в емкости, установленной в септике. В случае больших отклонений в объеме поступившей воды, надо найти и устранить причину утечки.

Установка автономной канализации на даче с септиком – идеальное решение для тех, кто хочет жить в комфорте. Вы поступите абсолютно правильно, выбрав для своего дома в столичном регионе септики КЛЁН!

Виды локальной канализации

Если отсутствует централизованная система, может быть выполнена автономная канализация на даче.

Для приёма стоков применяются 3 вида сооружений:

• выгребная яма;
• двух,- или трёхсекционные септики;
• системы биоочистки.

Каждый из них находит применение в конкретных условиях эксплуатации.

Выгребная яма

Самая простая конструкция – выгребная яма для садового домика. Откачиваемый вид таких сооружений представляет собой заглублённую в грунт герметичную ёмкость. По мере накопления отходы откачиваются ассенизаторскими машинами и утилизируются на специализированных полигонах.

Схема изготовления такого устройства проста. В вырытый котлован производится установка герметичной ёмкости, например, пластиковой. Пространство между баком и стенками котлована заполняется утрамбованным песком для исключения повреждений возможными подвижками грунта.

Важно! Ёмкость должна устанавливаться ниже уровня промерзания земли на участке. В противном случае дачная канализация перестанет работать

При планировании глубины котлована стоит обратить внимание на максимальный уровень грунтовых вод. При обильных осадках или весной, во время таяния снегов, вода может подняться выше уровня ёмкости, что приведёт к её переполнению и загрязнению прилегающей местности

В другом варианте дно выгребной ямы не изготавливается, а устраивается подушка из смеси гравия с песком. Его толщина должна быть в пределах 50-70 см. В этом случае стоки фильтруются песком и уходят в почву. Утилизация осадка происходит гораздо реже, снижаются расходы на работу спецтехники.

Внимание! Если водоснабжение в дачном доме производится с помощью колодца, то расстояние до него от любого элемента канализации не может быть менее 50 м. Вода из артезианской скважины, расположенной ближе, чем в 20 м от выгребной ямы, будет загрязнена стоками

За соблюдением указанных норм следят специализированные службы. Нарушения грозят крупными штрафами и запретом на использование.

Работа выгребной ямы

Кроме пластиковых ёмкостей для обустройства колодца, применяются железобетонные кольца, кирпич, бетон. Во всех перечисленных случаях простейшая выгребная яма может быть без дна или с бетонным основанием, минимальная толщина которого не может быть менее 250 мм.

Установка выгребных ям оправдана в случае нечастого посещения дачи. Её производительность может обеспечить объем стоков, который дают туалет и умывальник. В случае постоянного проживания каждый человек потребляет в сутки около 200 л воды. Следовательно, яма будет быстро заполняться.

Если дача предназначена для постоянного нахождения на ней людей, без монтажа септика не обойтись.

Выбор места под септик

На место расположения септика влияет несколько факторов:

рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
глубина грунтовых вод;
отметка промерзания зимой;
расположение питьевого водопровода или источника воды;
состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.

Правила проектирования септика

Дачная канализация – серьезный объект и его проектирование требует соответствующего подхода.

Смотреть видео

Строительство септика на участке с высоким уровнем грунтовых вод?

Watch this video on YouTube

Выбор места

Взаимное расположение различных объектов по отношению к накопителю уже описано выше. Это устройство должно быть расположено в самом низком месте участка с соблюдением условия по расстоянию.

Кроме того, септик должен находиться ниже скважины или колодца, чтобы исключить протекание стоков к водозабору.

Что касается расстояния от накопителя до жилого строения, лучше установить его в 10 метрах. В некоторых документах оно определяется минимум на этом расстоянии – никому неизвестно, на какой документ сошлется проверяющий, желая пополнить государственную казну или собственный бюджет.

Процесс обустройства внутридомовой разводки

В схеме внутренней разводки можно увидеть горизонтально расположенные трубы для канализации на даче, которые одновременно подключают и к сантехническим устройствам, и к стояку, а тот в свою очередь соединяют с трубопроводом, проложенным к накопительному объекту.

Внутренние инженерные коммуникации лучше прокладывать во время возведения дома, поскольку тогда легче создавать отверстия в стенах и маскировать отдельные участки трубопровода. В процессе монтажа труб непременно следует соблюдать уклон, так как в дачных постройках редко когда устанавливают насосное оборудование и перемещение сточной жидкости осуществляется самотеком. Если выполняется канализация в деревянном доме своими руками, необходимо заранее продумать все возможные проблемы и нюансы.

Размер наклона зависит от диаметра прокладываемых труб:

• для имеющих большое 150-миллиметровое сечение – около 8 миллиметров на погонный метр;
• для средних изделий сечением 100 – 110 миллиметров примерно 20 миллиметров;
• для продукции с минимальным 50-миллиметровым сечением – 30 миллиметров.

При установке на даче сантехники своими руками специалисты советуют размещать на оборудовании гидрозатворы, служащие препятствием для неприятных канализационных запахов. Раковины и душ рекомендуется устанавливать высоко, а унитаз – в наиболее низкой точке, максимально ближе к стояку.

На стандартной схеме подключения раковины к системе отвода стоков оптимальный диаметр труб, прокладываемых к стояку, составляет 50 миллиметров, а самого стояка – 100 или 110 миллиметров.

Последовательность сборки трубопроводов и их подключения может иметь отличия, но, как правило, в первую очередь занимаются монтажом стояка, а потом к нему подводят трубы и только после этого подключают сантехнические приборы.

Если в дачном доме установлен твердотопливный или газовый котел и работает система горячего водоснабжения, минимальный комплект, состоящий из унитаза и раковины, дополняют ванной или душевой кабинкой. Тогда внутренняя разводка автономной канализации для дачи получается намного сложнее.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

голоса

Рейтинг статьи

Устройство внутренней канализационной системы

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки. Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).