Каким может быть ленточный фундамент: о видах
В настоящее время данный тип фундамента различается на монолитный и сборный, в зависимости от технологии закладки, а также на незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный — в зависимости от глубины его закладки
Как уже упоминалось выше, конкретный вид ленточного фундамента определяется на этапе проектирования будущего архитектурного объекта, принимая во внимание его технические и эксплуатационные параметры, а также характеристики имеющегося на участке грунта (тип грунта и уровень грунтовых вод)
Монолитный ленточный фундамент
Этот вид основания представляет собой монолитную железобетонную ленту, которая заливается непосредственно на месте строительства. К такому виду относятся незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент
Крайне важно при создании такой ленты, максимально оперативная её заливка. Кроме того, необходимо равномерно и быстро распределять бетон по опалубке и как можно тщательнее провибрировать его
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Так, МЗЛФ рекомендуется делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли. Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 20-50 см от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет. Такому фундаменту необходимо утепление высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения.
В индивидуальном жилом строительстве чаще всего закладывают мелкозаглублённые ленточные фундаменты, которые могут иметь вид:
Т-образное;
Т — образный ленточный фундамент
Классическое прямоугольное.
В первом варианте работы по созданию фундамента отличаются большей трудоёмкостью. В свою очередь, прямоугольное сечение является более быстрым, простым и бюджетным способом закладки фундамента ленточного типа. Такое основание отлично подходит для возведения одно- и двухэтажных частных жилых домов из любого строительного материала.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Узнать какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе. На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Заглубленный ленточный фундамент
Структура заглубленного фундамента
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
Такой вид фундамента может закладываться на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания земли
При этом во внимание принимаются несущие характеристики грунта, расположение его пластов, а также высота уровень грунтовых вод
Фундамент из блоков ФБС
Сбор нагрузок
Сбор нагрузок осуществляется суммированием их каждого вида (постоянные, длительные, кратковременные) с умножением на грузовую площадь. При этом учитываются коэффициенты надежности по нагрузке.
Значения коэффициентов надежности по нагрузке согласно СП 20.13330.2011.
Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.
К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций. К длительным – вес не несущих перегородок (применительно к частному строительству). Кратковременными нагрузками является мебель, люди, снег. Ветровыми нагрузками можно пренебречь, если речь не идет о строительстве высокого дома с узкими габаритами в плане. Разделение нагрузок на постоянные/временные необходимо для работы с сочетаниями, которыми для простых частных строений можно пренебречь, суммируя все нагрузки без понижающих коэффициентов сочетания.
По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.
Сбор нагрузок разберем на примере частного дома 10х10, один этаж с мансардой, стены из газоблока D400 толщиной 400мм, кровля симметричная двускатная, перекрытие из сборных железобетонных плит.
Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане.
Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе.
Некоторую сложность представляет собой сбор снеговой нагрузки. Даже для простой кровли согласно СП 20.13330.2011 следует рассматривать три варианта загружения:
Схема снеговых нагрузок на кровлю.
Вариант 1 рассматривает равномерное выпадение снега, вариант 2 – не симметричное, вариант 3 – образование снегового мешка. Для упрощения расчёта и для формирования некоторого запаса несущей способности фундаментов (особенно он необходим для примерного расчёта) можно принять максимальный коэффициент 1,4 для всей кровли.
Конечным результатом для сбора нагрузок на ленточный фундамент должна быть линейно распределенная (погонная вдоль стен) нагрузка, действующая в уровне подошвы фундамента на грунт.
Таблица сбора равномерно распределенных нагрузок
| Наименование нагрузки | Нормативное значение, кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчётное значение нагрузки, кг/м2 |
|---|---|---|---|
| Собственный вес плит перекрытия | 275 | 1,05 | 290 |
| Собственный вес напольного покрытия | 100 | 1,2 | 120 |
| Собственный вес гипсокартонных перегородок | 50 | 1,3 | 65 |
| Полезная нагрузка | 200 | 1,2 | 240 |
| Собственный вес стропил и кровли | 150 | 1,1 | 165 |
| Снеговая нагрузка | 100*1,4 (мешок) | 1,4 | 196 |
Всего: 1076 кг/м2
Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона строительства. Его можно определить по приложению «Ж» СП 20.13330.2011. Собственные веса кровли, стропил, напольного перекрытия и перегородок взяты ориентировочно, для примера. Эти значения должны определяться непосредственным вычислением веса того или иного конструктива, или приближенным определением по справочной литературе (или в любой поисковой системе по запросу «собственный вес ххх», где ххх – наименование материала/конструкции).
Рассмотрим стену по оси «Б». Ширина грузовой площади составляет 5200мм, то есть 5,2м. Умножаем 1076кг/м2*5,2м=5595кг/м.
Но это ещё не вся нагрузка. Нужно добавить собственный вес стены (надземной и подземной части), подошвы фундамента (ориентировочно можно принять её ширину 60см) и вес грунта на обрезах фундамента.
Для примера возьмем высоту подземной части стены из бетона в 1м, толщина 0,4м. Объемный вес неармированного бетона 2400кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1: 0,4м*2400кг/м3*1м*1,1=1056кг/м.
Верхнюю часть стены примем в примере равной 2,7м из газобетона D400 (400кг/м3) той же толщины: 0,4м*400кг/м3*2,7м*1,1=475кг/м.
Ширина подошвы условно принята 600мм, за вычетом стены в 400мм получаем свесы общей суммой 200мм. Плотность грунта обратной засыпки принимается равной 1650кг/м3 при коэффициенте 1,15 (высота толща определится как 1м подземной части стены минус толщина конструкции пола первого этажа, пусть будет в итоге 0,8м): 0,2м**1650кг/м3*0,8м*1,15=304кг/м.
Осталось определить вес самой подошвы при её обычной высоте (толщине) в 300мм и весе армированного бетона 2500кг/м3: 0,3м*0,6м*2500кг/м3*1,1=495кг/м.
Суммируем все эти нагрузки: 5595+1056+475+304+495=7925кг/м.
Более подробная информация о нагрузках, коэффициентах и других тонкостях изложена в СП 20.13330.2011.
Количество блоков
Расход фундаментных блоков зависит от их размеров.
Итак, план утвержден и можно приступать к расчетам. Чтобы узнать, сколько нужно , необходимо знать разновидности блоков. ФБС изготавливаются из песчано-цементного бетона марок М100 и М200, и ассортимент их достаточно велик, чтобы удовлетворить любые потребности. Их габариты, в зависимости от вида ФБС, указаны в таблице ниже. То, сколько уйдет блоков на постройку, зависит от габаритов отдельно взятого блока.
| Наименование ФБС | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Объем, м3 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,41 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0,49 | 0,21 |
| ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 0,15 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 0,54 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,27 |
| ФБС9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 0,20 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,68 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,23 |
| ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 0,23 |
| ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 0,82 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 0,41 |
| ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,70 | 0,31 |
Чтобы расчитать, сколько блоков будет в фундаменте, нужно узнать его объем. Чтобы рассчитать объем кладки, достаточно длину всего фундамента умножить на его толщину и высоту. Итоговую цифру делят на объем одного блока, в результате чего получается количество блоков ФБС, необходимых для кладки. Если строительство предусматривает различную толщину кладки в разных ее отрезках, то необходимо произвести расчеты для каждого участка по предложенной формуле.
Укладка блоков ФБС
Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков подбирается так, чтобы они занимали, по возможности, всю ленту. Но даже опытные строители при подборе блоков ошибаются: остаются некоторые незаполненные участки, в которые даже самые маленькие элементы не становятся (их называют доборными). Эти участки обычно заделывают кирпичами на цементном растворе. Если кладка получилась неровной, ее затем штукатурят: так удобнее будет наносить гидроизоляцию и утеплитель.
Обычно сборный ленточный фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от требуемой высоты ленты. Чаще она закладывается ниже глубины промерзания грунта. Также учитывается при этом необходимая высота цоколя.
Устройство блочного фундамента. При укладке блоков-подушек некоторые участки остаются пустыми. Их бетонируют после установки
При установке бетонных блоков любого типа используется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать. Для этого их размещают так, чтобы шов предыдущего ряда перекрывался телом блока в последующем ряду. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.
Для придания конструкции большей прочности и для связки всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда укладывается арматура. В зависимости от типа грунтов и веса здания используется пруток класса А-I — А-III. Количество прутков определяется расчетом при проектировании, их может быть от 2-х до 5 штук. При укладке и соединении прутка соблюдаются все правила армирования ленточного фундамента — связывание углов, простенков происходит по той же схеме. Разница только в том, что пояс армирования один. Поверх арматурного пояса укладывается слой раствора, на него, со смещением швов, выставляется следующий ряд блоков.
Чтобы фундамент из ФБС своими руками был более прочным, его армируют
При соблюдении этих правил сборный ленточный фундамент будет прочным и надежным.
Описание и порядок расчета нагрузки на фундамент
При сборе нагрузок на фундамент (общем и обязательном этапе расчет вне зависимости от типа основания) последовательно определяются и суммируются:
- Постоянная нагрузка от стен – в простейшем приближении высота стен (включая внутренние) умножается на их длину и толщину. Далее полученная величина умножается на удельный вес основного материала, взятого из таблиц или технического паспорта. Минимальную нагрузку (от 300 кгс/м3) имеют каркасные стены, низкую (≈600 кгс/м3) – газобетон или дерево, высокую (1200) – шлакоблок и пустотелая керамика, максимальную (1800) конструкции из полнотелого кирпича или камня. Размером окон при простых расчетах как правило пренебрегают, вес утеплителя или фасадных систем, наоборот, следует учесть.
- Нагрузка от пола и перекрытий. В расчет принимаются любые опирающиеся на стены конструкции, включая полы первого этажа, перекрытия между этажами, жилой мансардой или чердаком. Их площадь обычно совпадает с размерами дома, для получения нагрузки объем перекрытий умножается на их удельный вес (100-200 кгс/м3 для деревянных разновидностей с разной плотностью, 200-300 – цокольные утепленные полы из дерева, 500 – стандартные ж/б конструкции).
- Кровельная нагрузка, определяемая исходя из веса материала и типа конструкции крыши. Эту величину стоит рассчитывать с помощью онлайн-калькуляторов, определить точную площадь проекционных линий и длину опорных участков при сложной конфигурации кровли могут только специалисты. При отсутствии такой возможности площадь кровли просто умножают на удельных вес ее материала (20-30 кгс/м2 у всех кровель из облегченной стали, 40-50 – шифера, 30-50 – рубероида и мягкой кровли, 60-80 – керамической или композитной черепицы).
- Снеговая нагрузка на крышу дома – усредненная табличная величина, выбираемая с учетом региона проживания и умножаемая на опорную площадь кровли. Последняя получается путем деления всей площади кровли на площадь опорных скатов. Проще всего снеговая нагрузка высчитывается для плоских кровель – вес снежного покрова на горизонтальной плоскости (от 80 до 560 кг/м2) просто умножается на их площадь.
- Другие временные нагрузки (ветровая, сейсмическая, вес печей, мебели и проживающих людей). При упрощенном варианте эксплуатационная нагрузка на перекрытия в жилых этажах принимается равной 195 кг/м2.
Подробный перечень правил и рекомендаций при расчете нагрузок на основания приведен с СП 20.13330 (замена действующего, но частично устаревшего СНиП 2.01.07-85).
Ветровой нагрузкой при упрощенном общем сборе пренебрегают за исключением расчета домов с высокой парусностью (а именно – при расчете легких каркасников на высоких свайных фундаментах в регионах с сильными ветрами).
Дальнейшие действия зависят от типа фундамента. При необходимости определения минимальной площади основания (актуальной при заложении ленты или расчете сечения опор с ростверком) стоит использовать формулу:
S>(Yн×F)/Yc×R0),
- Где S – оптимальная площадь основания, м2
- F – общая нагрузка на основание (к весу дома и дополнительным нагрузкам добавляется вес самого фундамента).
- Yн – коэффициент надежности, 1,1-1,3
- Yc- коэффициент условий работы, зависящий от типа грунта, длины и жесткости здания.
Для определения веса фундамента нужно знать удельный вес его материала основы (2500 кг/м3 для любых армированных конструкций из бетона), глубину заложения (выбирается исходя из условий на участке), высоту поднятия над нулевой отметкой (в пределах 10-30 см) и ширину (не менее толщины стен с учетом толщины фасадных систем с утеплителем или без него).
Расчет по ширине
Итак, расчет фундамента под дом начинается с определения трех основных его размеров: длины, ширины и высоты. Первый показатель определяется из проекта здания путем сложения длин всех его стен, под которыми основа закладывается. Высота определяется из суммы глубины заложения конструкции и высоты цоколя. Сложнее с шириной.
Здесь все будет зависеть от ширины стен, их длины и материалов, из которых стенки дома сооружаются. Внизу показана таблица, в которой ширина подошвы ленточного фундамента определяется дополнительно из расчета используемого материала для закладки самой конструкции.
Итак, все нагрузки определены, можно теперь определить, как давит дом на ленточный фундамент. То есть, из расчета на его единицу площади. В первую очередь суммируются все нагрузки. Затем определяется площадь ленточной конструкции, то есть, умножаем длину всей ленты на ее ширину, обозначенную и выбранную по верхней таблице. После чего общая нагрузка делится на площадь фундамента – это и есть удельное давление на единицу площади (в сантиметрах или метрах).
Для чего, делая расчет фундамента для дома, определяется данный показатель? Для того чтобы определить, выдержит ли эту нагрузку грунт, на котором возводится дом. Опять-таки придется воспользоваться таблицей, в которой определены соотношения удельного давления и типа грунта.
Если расчетная нагрузка оказалась меньше расчетного сопротивления грунта по таблице, то все было подобрано правильно. Такой фундамент можно сооружать. Если все оказалось наоборот, то придется вносить корректировки. Обычно увеличивают ширину фундаментной ленты или для строительства дома выбирают материалы с меньшим удельным весом. К примеру, вместо кирпича пеноблоки, вместо железобетонных плит перекрытия деревянные балки и черный потолок из досок, и так далее.
Расчет основы полоски: определяем ширину подошвы
При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:
- глубина установки + высота основания = высота;
- ширина ленты;
Третий – длина – известен. Это сумма длин всех стен, под которые будет закладываться фундамент.
Глубина укладки во многом определяется исходя из типа грунта под подошвой. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины кладки смотрите в статье «Какой глубины должен быть фундамент».
Таблица с рекомендуемой глубиной фундамента в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод (щелкните правой кнопкой мыши, чтобы увеличить изображение)
Допустим, глубина фундамента для наших условий меньше уровня промерзания грунта, высота подвала 20 см. Промерзание грунта в нашем районе 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен быть на 15 см ниже уровня промерзания уровень замерзания. Получаем общую высоту: 1,4м + 0,2м + 0,15м = 1,75м.
Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Это зависит от расстояния, на котором расположены стены, и от материала, из которого мы будем их строить. Рекомендуемые значения приведены в таблице.
Выберите ширину фундамента в соответствии с материалом и расстоянием между стенами (чтобы увеличить размер изображения, щелкните по нему правой кнопкой мыши)
Расчет нагрузки на фундамент
Теперь нужно найти силу, с которой дом будет давить на фундамент. Для этого общая масса дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снег) делится на площадь фундамента.
Площадь ленточного фундамента находим, умножив его длину на ширину, выбранную в предыдущем абзаце. Затем делим общую нагрузку дома на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.
Пример. Пусть нагрузка дома составит 408 000 кг, площадь ленточного фундамента (длина 4400 см, ширина 30 см) – 132 000 см2. Разделив эти значения, мы получим: 3,09 кг прессов на сантиметр.
Теперь необходимо выяснить, выдержат ли грунты под фундаментным основанием это значение. Любая местность способна выдержать какое-то давление. Эти значения рассчитываются и заносятся в таблицу. Находим тип грунта под основанием фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.
Несущая способность почвы: сравниваем нагрузку, найденную домом, со стандартной для вашей почвы
Если несущая способность грунта больше нагрузки дома, значит, все подобрано правильно. Если нет, вам необходимо внести изменения.
Общая смета
Подводя итог, чтобы вся изложенная теория стала чуточку понятнее, приведём пример расчёта основания для одноэтажного дома.
Здание габаритами 6х10 м, с внутренней шестиметровой стеной. При этом высота первого этажа – 3 м, а высота чердака – 2 м.
Фундамент ленточный, из железобетона, глубиной 1,5 м, шириной – 0,5 м. Кровля двускатная из шифера.
Площадь поверхности стен = (6+10+6+10+6)*3 + (1/2*6*2)*2 = 126 кв.м.
Площадь поверхности перекрытия = 6*10 = 60 кв.м.
Площадь поверхности кровли = 4*10*2 = 80 кв.м.
Нагрузка на фундамент = 126*270 + 60*300 + 60*200 + 80*50 = 68020 кг.
Площадь основания фундамента = Площадь по внешним границам – Площадь по внутренним границам + Площадь внутренней стены = = 6*10 – (6-2*0,5)*(10-2*0,5) + 0,5*(6-2*0,5) = 17,5 кв.м.
Объём фундамента = 17,5*1,5 = 37,5 кв.м.
Вес фундамента = 37,5*2500 = 93750 кг.
Нагрузка на 1 кв.см. грунта = (93750+68020)/(17,5*10000) = 0,9244 кг/кв.см. Такая нагрузка допустима для самых слабых грунтов – для насыщенных водой песков.
Объём бетона = Объём фундамента = 37,5 кв.м.
Арматура ребристая = (2*(6+10)+6)*3*2 = 228 м
Количество соединений арматуры = (2*(6+10)+6)/0,5 + 1 = 77
Арматура гладкая на 1 соединение = (0,5-2*0,05) + (1,5-2*0,05)*3 = 4,6 м
Арматура гладкая всего = 4,6*77 = 354,2 м
Проволоки вязальной = 0,3*3*4*77 = 277,2 м
Как вы видите, расчёт фундаментов – не настолько сложная наука, чтобы отказываться от стройки своими силами, и данный пример расчёта фундамента приведён здесь как главное доказательство.
Мастер-класс для мастеров: укладка плитки на деревянный пол. Разбираемся с методами крепления ламината на стену. О нюансах установки можете узнатьздесь.
О выборе и укладке теплого электрического пола для дома читайте в нашей статье.
От чего зависит?
Нагрузка на фундамент – это сочетание ряда факторов.
К ним относится:
- то, в каком регионе будет осуществляться строительство;
- каков грунт на выбранном участке;
- насколько глубоко залегают грунтовые воды;
- из каких материалов будут выполняться элементы;
- какова планировка будущего здания, сколько в нем будет этажей, какая будет кровля.
Важно правильно определить почву на участке будущего строительства, поскольку она оказывает непосредственное влияние на долговечность фундамента, на то, какому типу опорной конструкции лучше отдать предпочтение и на глубину закладки. Например, если на месте стройки глинистая, суглинистая почва или супесь, то фундамент нужно будет укладывать на ту глубину, на которую промерзает почва зимой
Если же грунт крупноблочный или песчаный – это делать необязательно.
Правильно определить тип почвы можно при помощи СП «Нагрузки и воздействия» – документ, который необходим при расчете веса строения. В нем содержится подробная информация о том, какие нагрузки испытывает фундамент и каким образом их определять. Карты в СНиП «Строительная климатология» также помогут определить тип грунта. Несмотря на то, что данный документ отменен, он может быть очень полезен в частном строительстве как материал для ознакомления.
Помимо глубины, важно правильно определить необходимую ширину опорной конструкции. Она зависит от типа фундамента
Ширина ленточного и столбчатого фундаментов определяется исходя из ширины стен. Опорная часть плитного фундамента должна выходить за наружные границы стен на десять сантиметров. Если фундамент свайный – сечение определяется при помощи расчета, а его верхнюю часть – ростверк – подбирают исходя из того, какая нагрузка будет оказываться на фундамент и какая планируется толщина стен.
Кроме того, необходимо учесть и собственный вес опорной конструкции, расчет которого производится с учетом глубины промерзания, уровня залегания грунтовых вод и наличия или отсутствия подвала.
Если подвал не предусмотрен, подошва фундамента должна располагаться не меньше чем на 50 сантиметров выше грунтовых вод. Если же предполагается наличие подвала – основание должно располагаться на 30-50 сантиметров ниже пола.
Также немаловажное значение имеют динамические нагрузки. Это подгруппа временных нагрузок, которые оказывают на фундамент мгновенное или периодическое воздействие
Всевозможные машины, двигатели, молоты (например, штамповочные) – примеры динамических нагрузок. Они оказывают довольное сложное воздействие как на саму опорную конструкцию, так и на почву под ней. Если предполагается, что фундамент будет испытывать подобные нагрузки, их нужно особо учесть при расчете.
Масса постройки
Масса постройки складывается из веса всех используемых материалов Многие специалисты знают, что для расчета массы здания хватит информации о несущих поверхностях и перекрытиях, но все немного сложнее.
Масса возведенной постройки это вес всех строительных материалов, используемых при строении несущих и промежуточных стен, а также их способности выдержать вес перекрытий и крыши при возможном выпадении снега. Масса постройки состоит из:
- Веса несущих поверхностей, перегородок и перекрытий.
- Массы крыши с учетом всех дополнительных материалов, которые обеспечивают прочность помещению при сильных порывах ветра.
- Вес коммуникаций и канализации.
- Вес строительных изделий для основания, которые позволяют ему выдерживать влияние влаги и грунтовые сдвиги.
- Внутреннее обустройство здания. Зачастую берется показатель от 1 до 5 % от веса несущих конструкций.
Для чего нужен цоколь и отмостка
Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.
Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.
Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.
Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.
Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.
Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.
Какую конструкцию основы выбрать
Есть территории, где рационально применять платформу смешанного типа, например ленточно-свайный. Такой является модификацией одного из основных видов. Но это сложная конструкция и строители стараются изменить состав почвы под один из основных типов. Так осушается болотистая и намывается песок, или часть грунта просто вынимают и засыпают шлаком, который трамбуясь, превращается в бетон.
Выбирают основание в зависимости от строящегося дома. Чем тяжелее конструкция, тем массивнее фундамент. Для строительство дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна используют ленточный или столбчатый виды. Причем ленточный, делают мелко заглубленным.
Глубину залегания рассчитывают, отталкиваясь от двух основных факторов:
- Глубина залегания грунтовых вод.
- Промерзание почвы в местности будущего строительства.
Существуют средние нормы для глубины залегания подошвы на различных почвах:
- Супесь — 125см
- Глина и суглинки — 150 см
- Песок и гравий — 100 см
Это максимальное залегание основания дома по строительному ГОСТу, но в нем указаны и максимальные показатели залегания:
- Для сухой почвы — 70 см,
- Для влажной, с близким залеганием грунтовых вод — 120 см.
Если дом по плану имеет подвальные помещения, то подошва конструкции должна быть, ниже уровня пола минимум на 40 см.
Как устроен ленточный фундамент
Правильный ленточный фундамент представляет собой монолитные полосы из бетона, на которых устанавливаются несущие вертикальные конструкции. Вариант считается одним из лучших для одноэтажных и малоэтажных построек, в том числе, и жилых. Однако перед тем как начинать покупать материалы и готовиться к монтажу ленточного основания, стоит познакомиться с информацией о его плюсах и минусах.
Устройство ленточного фундамента: 1 — Монолитный бетон. 2 — Песчаная подушка. 3 — Арматура.
Недостатки ленточного фундамента
Список характерных для ленточных фундаментов недостатков сравнительно небольшой и состоит всего из 3 пунктов:
• ленточное основание нельзя использовать для некоторых видов грунтов;
• заливать раствор в опалубку следует быстро (на весь объём уходит не больше 2–3 часов) – для больших построек это означает необходимость в одновременном приготовлении нескольких кубометров бетона.
• работу практически невозможно выполнить в одиночку – даже без привлечения специалистов владельцу участка, на котором ведётся строительство, придётся заручиться помощью друзей или родственников.
В большинстве случаев монтаж такого основания требует обращения в строительную компанию, которая поставит достаточное количество раствора. Для ускорения процесса монтажа и повышения качества конструкции стоит воспользоваться услугами этой же или другой организации для выполнения других этапов работы. Хотя результатом обращения к профессионалам станет заметное увеличение сметы на строительство здания.
Достоинства ленточного фундамента
Плюсов, обеспечиваемых ленточными фундаментами, намного больше, чем минусов. К ним относят:
• возможность выдерживать серьёзные нагрузки – до 17 тонн на 1 кв. м;
• минимальное время возведения – от 5 до 7 суток при правильно выбранных температурных условиях;
• простую подготовку, которую можно выполнить своими силами, независимо от объёмов работ;
• высокий эксплуатационный период таких оснований, превышающий 100 лет (только при соблюдении всех правил монтажа, устройства утепления и гидроизоляции);
• доступную стоимость по сравнению с большинством других фундаментов.
Список преимуществ ленточных оснований включает широкий ассортимент различных вариантов. Это позволяет выбрать подходящий вид и конструкцию в зависимости от условий строительства и финансовых возможностей. Есть среди плюсов ленточного фундамента и повышение эффективности теплоизоляции пола первого этажа за счёт создания многослойной утепляющей «подушки».
