Строительство бани своими руками

Как построить дешевую баню на даче своими руками

Я максимально упростил строительство бани использованием проектных маркированных брусьев. Если вы собираете строить баню самостоятельно, то ничего не может быть проще сборки такого «конструктора».

Процесс возведения выглядит так

1. Укладка первого венца выполняется строго горизонтально — не поленитесь проверить это уровнем. Брус первого венца должен иметь максимальное сечение (для конструкций с самостоятельным изготовлением брусьев это, как правило, 20×20 см, последующие 15×15 см).

2. Венцы укладываются строго по порядку и крепятся между собой нагелями из дерева или металлическими штырями. Существуют разные варианты креплений в проектах бань из бруса, и все они достаточно надежны. Главное, не допускать здесь самодеятельности.

3. Межвенцовое утепление стен производится мохом, паклей или джутом. Предпочтительнее использовать джут, поскольку после его укладки щели между брусьями не придется конопатить паклей.

4. Устройство двускатной крыши (мой случай) — следующий этап строительства, включающий в себя монтаж стропильной конструкции и настила с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Односкатные крыши применяют, как правило, в случаях примыкания бани к дому. Сложные крыши с множественными изломами более двух скатов при строительстве бань обычно не используют. Подкровельное чердачное пространство может быть использовано для хранения вещей и т.п. Опирается кровельная конструкция на деревянные потолочные балки, которые укладываются в специальные врубки в верхних венцах. Размер вырубки должен обеспечивать плотную посадку балки в брус венца.

5. Устройство оконных и дверных проемов производят после полугодичной усадки бани, обязательно включающей зимний период. Проемы для окон и дверей вырезают бензопилой.

6. Внутренние отделочные работы также делаются после естественной усадки.

7. Завершающий этап постройки — отмостка по периметру, главное назначение которой — защита нижних брусьев от сырости.

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

• легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
• практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
• возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
• каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
• стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
• при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
• коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
• применяемые материалы являются экологически безопасными;
• возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
• работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

• если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
• обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
• стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.

Фундамент

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь несколько подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента понадобится механизированный ручной бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части порядка 1500 мм. Забуренные шпуры обсаживаются пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и армируется двумя прутами арматуры диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на утрамбованной подошве из песчано-щебневой смеси и должен иметь геометрические размеры: ширина 350 мм, глубина 450-500 мм. Несущая способность такого монолита для сооружений подобного типа будет достаточной на основной массе подлежащих грунтов.

Армирование производится горизонтальной арматурной связкой снизу и сверху из прута диаметром 16-18 мм и вертикальной из прута диаметром 20 мм, установленного на расстоянии порядка 1000 мм один от другого. Заливается монолит одним заходом и созревает на протяжении 21 дня.

Фундамент в обязательном порядке гидроизолируется общепринятым способом, с помощью рубероидного полотна и битумной мастики.

Возведение стен

Как уже указывалось выше, помещение бани может возводиться из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна, при условии его доступности и каркасным способом. На последнем остановимся несколько подробнее.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатываются антисептиком и высушиваются. Каркас завязывается с фундаментом и в дальнейшем собирается на высокопрочных метизах с применением упорных шайб. Пространство в каркасном скелете заполняется минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Наиболее доступным материалом выступает минеральная вата.

На каркасе легко моделировать конфигурацию внутренних помещений, к примеру организовать предбанник, завязав в силовой скелет перегородку, набранную из бруса младшего сечения.

Кровля

Набирается по общепринятой технологии. Стропила, в целях экономии можно слегка обжечь или обработать фузой на основе отходов производства растительного масла. В кровле по мере сборки необходимо окантовать дымоходное отверстие из металлического уголка и листа нержавеющей стали, как более стойкой и по отношению к высоким температурам и по отношению к атмосферным осадкам.

Уплотнение можно произвести с помощью специальной термостойкой кровельной мастики. Покрытие крыши выполнить используя асбестоцементный 8-ми волновой шифер. Со временем, для облагораживания общего вида бани шифер можно окрасить специальной кровельной краской.

Печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаростойкого печного угла из кирпича. Пол в припечном пространстве можно обложить керамогранитом, уложив его на гипсоволоконную плиту. Озаботьтесь созданием каналов приточной вентиляции, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания печи к стене, так и в виде отверстий обустроенных в стене или полу.

Система утилизации воды

Обустраивается по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренирующей подложкой из битого кирпича и каменной мелочи.

Стенами выгребной ямы могут являться отработавшие свое грузовые покрышки размерности 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшей грузовой шиномонтажке. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 куб.м а ее расположение не вызывать сложностей с откачкой воды ассенизационной автоцистерной.

Поскольку, обустройство выгребной ямы, достаточно хлопотное занятие, представляем таблицу скорости фильтрации воды в различных типах грунта. Она поможет иметь представление о минимально необходимом вам объеме:

Залегаемые породы на участке	Коэффициент фильтрации, м.сут
Галечник чистый	200 и более
Гравий с песком	150-175
Песок крупный	25-75
Песок мелкий	2-10
Песок глинистый	1-2
Торф среднеразложившийся	0,15-1
Супесь средняя	0,2-0,7
Суглинок	0,005-0,4
Глина	0,005 и менее

Из какого материала построить баню дома самому

Сейчас выбрать материала для постройки бани очень большой, следовательно каждый может выбрать себе ту баню которая будет ему по душе. Часто строят баню из дерева, кирпича и газобетона.

Баня из Дерева.

Деревянная баня — старая классика, именно ее строили наши предки. Дерево это экологически чисто, низкий уровень теплопроводности, великолепный внешний вид, запах дерева, она не нуждается в нутряной отделки.

Постройка бани из дерева разделяется на несколько видов из-за разновидности материала.

Баня из бруса — распространяемый вариант. У него маленькая теплопроводность, у нее маленькая усадка, ее достаточно просто строить, из-за маленького веса, нет нужды делать сложный фундамент.

Баня из бревна — тоже пользуется спросом, построить ее сложнее чем из бруса, вы должны тщательно выбирать материал, должен быть прямым, без всяких изгибов.

При осмотре материала вы увидите признаки гниения дерева, синие пятна это повод сигнал вам, чтобы вы  отказались от этого материала.

Внешний вид оцилиндрованной бани преимущественно лучше чем из бруса. Но из бруса по строительству дешевле, выше уровень теплоизоляции, не надо конопатить щели.

Если у вас сильное желание построить надежную баню из дерева и опасаетесь деформации, которая возможно проявится при сушке дерева, то советую вам рассмотреть материал Лафет.

У нее все преимущества постройки:

• Экологичность
• Эстетичность
• экономия на внутренней отделки и внешней отделки

Недостаток ее в основном это в замковом соединении который повышает прочность бани.

Самый простой и дешевый вариант это каркасная баня. Построить ее может каждый, даже не имея опыта в строительстве. Построить ее будет дешевле, внутреннюю отделку можете делать сразу. Каркас имеет очень плохой уровень пароизоляции, поэтому сделайте все работы по защите стен от попадание влаги.

Баня из газобетона

Газобетон — очень крепкий и надежный.

Плюсы:

• Пожароустойчивость.
• Влагоустойчивость.
• Низкая теплопроводность.
• Дешевле чем дерево.

Из минусов это конечно же внешний вид постройки, заставляет потратиться на облицовку, что влечёт за собой дополнительные затраты.

Баня из пеноблока

Пеноблок по структуре похож на газоблок, но преимущество в пеноблоке это меньшее гигроскопичность, по этому построить баню становится еще проще. Он дешевле примерно на 20%, но уступает по прочности. При строительстве совмещают 2 материала несущие стены из газоблока а обыкновенные перегородки из пеноблока.

Баня из Шлакоблока

Самый главный плюс шлакоблока это его цена чем другие материалы. Этот материал делают из отходов, вы должны понимать что данный материал не экологически чисты.

Баня из шлакоблока — это дешево, но есть потери шумоизоляции и  теплопроводности. Его показатели по прочности ближе к кирпичу.

Самый главный минус шлакоблока это его внешний вид. И придется вам потратиться на дополнительные материалы для отделки внешнего вида. В основном кто выбирает постройку бани из блоков уже знают чем и как буду облагораживать внешний вид, покроют его сайдингом или другими материаломи.

Баня из кирпича

Сама кирпичная конструкция считается надежной и крепкой и самый важный фактор постройка из кирпича не воспламеняется. Сам процесс постройки бани из кирпича является самым сложным, нежели из других материалов. Если у вас нет опыта с этим материалом, рекомендую рассмотреть другие материалы которые просты в постройке это Брус, Газоблоки.

Внутренняя отделка бани

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани, применяют дерево ольхи, осины, липы, реже — лиственницы и кедра.

Потолок в бревенчатой, в кирпичной и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой «мыльни» — он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается интерьер «под старину», но есть и практический смысл: натуральная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Можно обустроить дополнительную теплоизоляцию:

Чтобы выполнить монтаж потолка для бани, необходима древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, хорошо переносит перепады влажности и температуры. С малым содержанием смол.

Руководство по выбору стройматериалов есть на сайте — полная таблица теплопроводности.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз. Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород.

Полы, стены каркасной бани

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.

В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.

Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.

Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.

В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.

Как построить баню своими руками. Выбор места

Первое, что нужно сделать, — это правильно выбрать место для будущей бани. Здесь важную роль играют многие факторы, среди которых особенности рельефа, тип грунта, наличие водопровода, колодца, канализации или дренажной системы, а также расположение близлежащих хозяйственных построек. Вот основные рекомендации по выбору подходящей площадки:

• Для того чтобы обеспечить хороший отток сбрасываемых вод, баня должна быть расположена в месте, которое имеет естественный уклон с одной стороны. Здесь можно будет соорудить аэрационное поле или коллектор.
• Позаботьтесь о том, чтобы со стороны стока не было никаких построек, сооружений или колодцев.
• Если по соседству с вами расположены другие дачи или частные дома, сточные воды от бани не должны доставлять им никаких неудобств.
• Расстояние от бани до ближайших жилых построек должно быть не менее 6 метров.
• Если поблизости имеется пруд или искусственный водоем, в котором можно скупаться, то целесообразно будет построить баню вблизи него.

Обустройство крыши

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

1. Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
2. К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
3. К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
4. Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Несколько важных моментов

Условно проекты бань можно разделить на три типа: мини-бани, средние и большие, одно- и двух этажные. Проекты первого типа включают в себя только необходимый минимум: душевая (до 4 м2), парилка (до 5 м2) с печью из камня и тамбур (3 — 4 м2), одновременно выполняющий функцию комнаты отдыха. Открытая или закрытая терраса – опционально для такой бани. Проекты такого типа экономичны в финансовом плане и просты в реализации с технической точки зрения, если строительство ведется своими руками.

В проекты бань среднего типа дополнительно включается комната отдыха (от 10 м2) и просторная терраса, а площадь прочих помещений увеличивается. Общий метраж бани может быть более 30 м2. Проекты больших бань рассчитываются на площадь от 50 м2, и помимо перечисленных выше помещений включают бассейн, санузел и хозблок. Помимо печи здесь имеется котельная: баня, построенная по такому проекту, будет иметь автономное отопление.

Вид материала, из которого будут возводиться стены бани, не единственный критерий, по которому выбирается тип фундамента. Не менее важен и характер почвы в месте строительства. Соответствие вида фундамента типу почвы будет таким:

• Плитный фундамент – универсален, может монтироваться даже в заболоченной местности. Выдерживает постройки любой массы. Минус один – большой расход бетона, а, следовательно, высокая цена.
• Ленточный фундамент – годится практически для любого грунта, кроме плывунов и местности с большими перепадами по уровню.
• Ленточно-свайный – подойдет для монтажа даже на плывунах. А если русская баня в проекте не слишком массивная, то такой фундамент вполне может заменить плитный.
• Столбчатый тип – можно использовать только на устойчивых почвах, не пучинистых. Самый экономичный вариант из всех описанных выше.

Строительство бани своими руками, видео с нуля, тип фундамента здесь выбран ленточный.

https://youtube.com/watch?v=cN7NXtauHh0%3F

Как построить баню из бруса своими руками и радоваться результату много лет? Качество пиломатериалов – это одна из важнейших составляющих беспроблемной эксплуатации бани. И первый критерий – целостность древесины. Даже небольшие трещины, расширяясь в процессе усадки, могут привести к деформации постройки. Также следует обратить на цвет брусьев: сероватые или синеватые пятна сигнализируют о заражении дерева грибками. Откладываем в сторону и дерево с  червоточинами.

Большое значение имеет порода дерева. Лучший материал для бани – лиственница. Но она дорога, поэтому тут хороша будет такая компоновка: несколько нижних венцов и пол – лиственничные, а все остальное – из сосны или кедра. Также при покупке пиломатериалов вы должны выяснить, сколько времени и в каких условиях они высушивались и хранились.

Всего у вас есть два варианта строительства. Первый – заказать в профильной компании готовый сруб. На участок привезут своего рода «конструктор», где каждый элемент будет полностью готов к сборке и пронумерован. Далее – пошаговое строительство по сопроводительной инструкции. Это просто и довольно быстро, и дизайн любой выбрать можно. Но к стоимости дерева придется прибавить плату за работы по подготовке сруба.

Второй — баня из сруба своими руками, поэтапно, с нуля. Причем «с нуля» в прямом смысле. Вы заказываете бревно и сами готовите его к строительству: подбираете одно бревно к другому по размеру, делаете все необходимые вырубки, нумеруете и т. д. На такой стройке можно значительно сэкономить, однако всегда требуются большие временные и физические затраты для сруба бань. Видео ниже — об одном из этапов строительства.

https://youtube.com/watch?v=qXKC-qZjfro%3F

Задумываясь о том, как правильно построить баню, мы должны учитывать массу деталей. Например, один из ключевых моментов сборки бани – угловая врубка бруса или бревен. Самый, можно сказать, древний способ врубки – «в чашу». Он может исполняться в трех вариациях:

• В полдерева – чаша вынимается в половину толщины бревна. Этот вариант своими руками сделать проще всего.
• С овальным гребнем – в вершине чаши делается гребень, который вкладывается в выемку нижнего бревна. При монтаже бревен на место может потребоваться их снятие для подгонки.
• Прямоугольная врубка – делается на треть бревна, с верхней и с нижней стороны. Здесь также может понадобиться подгонка.

Поэтапное строительство бани из кирпича: проект и фундамент

Планирование постройки кирпичной бани в сравнении с другими проектами, имеет некоторые нюансы. Вначале размечается расположение отдельных элементов здания по вертикали, которые связаны со стенами.

Все размеры по вертикали должны быть кратными 150 (75) мм для кирпича 240 X 120 X 65 мм и 100 мм для кирпича 240 х 120 X 88 мм. Также следует учитывать, что меньшая, чем при строительстве дома, нагрузка обусловливает менее серьезные требования к фундаменту и несущим стенам бани.

Поэтапное строительство фундамента для бани из кирпича основано на тех же принципах, что и для сооружений из других материалов: сначала роется опоясывающая траншея, рассчитанная на размер бани, затем сооружается опалубка, немного приподнятая над землей, и заливается бетонный раствор с каменным наполнителем мелкой фракции (например, щебнем). В качестве обрамляющего пояса фундамента рекомендуется использовать дубовые доски, которые почти не поддаются гниению, а значит, строение будет достаточно долговечным. Затем устраивается гидроизоляция фундамента, размечаются стены с дверными проемами.

При разметке контуров стен для кирпичной кладки в бане важно учитывать то, что на сплошных участках их длина должна быть кратной по отношению к размеру кирпича по тычку или ложку, а также толщину шовного раствора. Если эти условия не будут соблюдены, дополнительно потребуется использовать неполномерный кирпич, причем в большом количестве

Еще на уровне рытья котлована и закладки фундамента устраиваются проемы для ввода всех необходимых коммуникаций и вывода сливной системы.

После этого можно приступать к кладке в бане стен из кирпича.

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

Процедура создания стен для каркасной бани выглядит так:

1. Чтобы защитить стены от продувания, наружная сторона плит закрывается ветрозащитной мембраной ИЗОСПАН. На внутреннюю сторону утеплителя для его защиты от влаги и уменьшения тепловых потерь можно установить эффективную изоляцию ПЕНОФОЛ А. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и с одной стороны покрыта алюминиевой фольгой.
2. Мембрана ИЗОСПАН растягивается и крепится на стойках степлером. Их высота — больше ширины полотна изоляции. Поэтому вначале закрепляется нижняя мембрана, а затем верхняя внахлест. Он необходим для того, чтобы капли влаги при стекании не попадали в обшивку.
3. Для полноценной защиты стен бани от ветра и влаги нужно исключить соприкосновение мембраны с наружными досками стены и утеплителем. Поэтому по высоте каждой стойки на изоляцию набивается узкая вагонка, а потом производится наружная обшивка стен досками т. 20 мм. Доски к стойкам крепятся гвоздями.

Дальнейшая работа ведется внутри бани:

• Строительство своими руками бани на даче включает в себя качественную внутреннюю изоляцию каркаса. Теплоизоляционный материал укладывается в его подготовленные ячейки. Мембрана ПЕНОФОЛ закрепляется на стойках, обращенная фольгой в помещение бани. Герметизация стыков изоляции производится клейкой фольгированной лентой. Для отражения тепла внутрь помещения металлической стороной изоляции необходим воздушный зазор. Он обеспечивается так же, как при монтаже мембраны ИЗОСПАН.
• После монтажа изоляции можно обшивать стены вагонкой. Она закрепляется саморезами на концах и финишными гвоздями на остальных участках. Вагонку можно расположить горизонтально. Это зрительно удлинит помещение и уменьшит отходы при ее набивке.
• Перегородку между предбанником и парилкой сделать не сложно. Для этого к полу, стенам и потолку по контуру помещения прикрепляется брус сечением 50х50 мм. Со стороны парной к нему крепится стена из плиты ОСП, вырезанная по соответствующим размерам. На ней закрепляются горизонтально два бруска для поддержки утеплителя и один вертикально, прикрывающий торец, предназначенный для примыкания дверной коробки входа в парилку. Затем в перегородку укладывается утеплитель, а ее сторона, обращенная к предбаннику, обшивается вагонкой. После этого в ней можно устанавливать дверь.
• Для защиты перегородки и стен от жара печи есть хорошее решение. Эти конструкции снабжаются швеллерами для монтажа гипсокартона, которые крепятся вертикально от потолка до пола. К швеллерам с помощью саморезов закрепляются два листа из оцинкованного металла, оставляя по 7 см зазора снизу и сверху. От стены до листа расстояние — 45 мм. Острые края швеллера, опирающиеся на стену, нагреть ее при работе парилки не смогут. В результате этого процесса мы получаем угол из металла как теплоотражающий экран. Между нагретыми листами и стенами происходит воздушная конвекция. Горячий воздух устремляется под потолок, а снизу замещается холодным.

Планировка бани: рекомендации

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник

Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

• общий план строения;
• чертежи каждого помещения в отдельности;
• схему устройства фундамента;
• схему устройства кровли;
• план крепления и выкладки бруса;
• план устройства пола и потолка бани;
• схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.