Водосток вокруг отмостки

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство. Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Строительные материалы с радиацией

Откуда берется радиоактивная зола? Как было сказано выше, зола – продукт сгорания угля, а уголь, который поставляется на теплоэлектростанции, в большинстве своем добывается на наших отечественных шахтах, где уровень радиации завышен. Это не разглашается, иначе придется или закрывать шахты, или доплачивать шахтерам «за вредность», а на ТЭС показатели радиоактивности не проверяются, поскольку их интересует другой показатель – золистость угля. Вот и получается, что, приобретая золу и используя ее в строительстве, можно значительно ухудшить свое здоровье. Чтобы лишний раз не рисковать, при выборе золы можно использовать дозиметр, который наверняка покажет уровень ее радиоактивности.

Кстати, не только зола «грешит» завышенным уровнем радиации. К опасным стройматериалам можно отнести и шлакоблоки, в состав которых входит зола. Были зафиксированы случаи их использования в жилых помещениях, где уровень радиации зашкаливал. После этого шлакоблоки стали использовать намного реже при строительстве жилых зданий, а также различных построек, связанных с хранением или переработкой продуктов питания. Но это совсем не значит, что все шлакоблоки заражены. Совсем нет. Просто, выбирая стройматериалы, не лишним будет проверить их с помощью дозиметра. Это же касается и железобетонных плит, и блоков фундамента, у которых радиоактивный фон тоже иногда превышает норму. При строительстве шлакоблоки можно заменить на ракушечник или блоки из опилок. Эти экологически чистые материалы уж точно не будут таить в себе опасность для здоровья.

Еще один материал, который можно отнести к категории радиоактивных – металл, причем как цветной, так и черный. В большинстве случаев это касается переплавленного металла. Откуда в нем радиация? Наверняка многие знают, что после аварии на Чернобыльской АЭС из зоны заражения выносили практически все, включая металлолом, который потом сдавали в пункты приема, а затем направляли на переплавку. Полученный таким способом металл впоследствии становился материалом для изготовления различных металлоконструкций как на Украине, так и за рубежом. Нет никакой гарантии, что, покупая металлическую дверь, Вы не покупаете «кусочек Чернобыля». Так что и в этом случае дозиметр совсем не помешает.

Особенности устройства

Отмостка обязательно должна состоять из подстилающего слоя
и покрытия
.

  1. Подстилающий слой
    является основой для покрытия, толщина
    которого варьируется в пределах 20-30 см
    . Формироваться отмостка может из различных материалов. Например, песка
    , глины
    или гарцовки
    . Наиболее часто используется глина, поскольку она обладает гидроизоляционными
    свойствами.
  2. Покрытие
    может быть абсолютно разным, главное, чтобы оно не поддавалось
    размыву и не пропускало воду. Отмостку можно делать , из асфальта
    или мелкого булыжника
    . Также можно её . На выбор стройматериалов для отмостки существенно
    влияет их стоимость.

Иногда в целях экономии применяется временное
мягкое покрытие в виде смеси глины и песка или щебня. Такая отмостка не отличается долговечностью
, но довольно легко.

Внимание!
Обустройство отмостки нужно производить сразу после возведения постройки. Работы необходимо провести до первых холодов

Типы и структура

Материалы для устройства отмостки могут быть разнообразны, с присущими только им недостатками либо преимуществами.

Условное разделение конструкций по типам основано на свойствах получаемых покрытий:

  • Жёсткими считаются отмостки из асфальта и бетона, иногда в сочетании с керамической плиткой.
  • К мягким относятся дорожки из щебня, гравия, брусчатки, глины и других материалов.

Возможно устройство отмосток в различной комбинации материалов для придания им особых свойств либо эксклюзивного вида в плане декоративности.

Отмостки любого типа имеют схожую структуру, состоящую из двух основных частей:

  1. Назначение нижнего слоя, — «подушки», — не пропустить воду. Варианты исполнения: глиняный «замок», слои из гидроизоляционных материалов, геотекстиля, щебня, песка или иного уплотнённого материала.
  2. Верхний слой – бетон, асфальт либо иное (декоративное) покрытие

Отмостка и дренаж вокруг дома

Нередко домовладельцы принимают решение сделать вокруг дома отмостку. Одной из главных целей отмостки называют отведение воды от дома. На самом деле отмостка шириной один метр не может полноценно справиться с поставленной задачей. Вода все равно будет скапливаться у края отмостки и просачиваться к фундаменту, угрожая со временем начать разрушать его. А если у дома имеется подвальное помещение или погреб, скопление влаги может привести к образованию плесени и грибка.

В качестве одного из вариантов гарантированного отведения воды от дома является увеличение ширины отмостки до 3-4 м, что редко встречается на практике. Поэтому для решения этой проблемы стоит прибегнуть к устройству системы дренирования.

Технология ремонта небольших повреждений

небольшие повреждения отмостки

повреждения отмостки дома Текущий ремонт подразумевает устранение мелких расщелин, сколов и разрывов бетона. Способы ремонта зависят от глубины повреждений. Технологический процесс предполагает выполнение следующих действий:

  1. Трещины до 1 мм не разрушают конструкцию. Такие дефекты в процессе эксплуатации отмостки могут исчезать. Если защитная лента не используется как дорожка, проводится поверхностная заделка трещин грунтовкой.
  2. При глубине повреждений 1-3 мм заливка трещин выполняется раствором из цемента и воды.
  3. При шелушении поверхность очищается, участки заполняются составом, содержащим 75% битумной мастики, 15% асбеста и 10% шлака. После заделки покрытие засыпают слоем песка.
  4. Расщелины от 3 до 30 мм предварительно расшивают до конусообразной формы, грунтуют и заливают бетоном. Для формирования гидропломбы используется шпатлевка.
  5. При расслоении и крошении удаляются проблемные участки конструкции; края обрабатывают грунтующим составом и заполняют раствором из воды, цемента и жидкого стекла в пропорциях 1:1. Отреставрированный участок накрывают пленкой до полного высыхания.
  6. Расколы глубиной более 30 мм устраняются методом заливки бетона.

Принцип устройства дренажной системы вокруг дома

Как неоднократно упоминалось, обустройство дренажа выполняется открытого или глубинного типа. Рассмотрим принципы устройства каждой из систем.

Глубинный дренаж вокруг отмостки является трудоемким и длительным процессом, так как он подразумевает укладку труб с перфорацией, с последующим их закапыванием. Процесс состоит из следующих этапов.

Копаются траншеи с уклоном 2 сантиметра в сторону приемного колодца. Дно засыпается крупнозернистым песком и трамбуется. Далее на 10 см делается гравийная подушка.

  • В траншею стелется геотекстиль, края которого выступают.
  • На ткань насыпается слой гравия, играющего роль защиты труб от заиливания.
  • Укладываются трубы и затем соединяются между собой, в местах поворота монтируются ревизионные колодцы.
  • Конструкция засыпается гравием, слоем в 15 сантиметров и закрывается геотекстилем.
  • Траншея засыпается грунтом.

Если участок большого размера, то собирающие трубы должны обязательно сходиться в магистральную трубу диаметром больше 10 сантиметров, отводящую воду в дренажный колодец.

Поверхностный дренаж отмостки – один из наиболее эффективных способов отвода осадков. Система не сложная в монтаже, представляет собой канавы глубиной в 50 сантиметров, расположенные по периметру дома, которые соединяются с общей траншеей водоотведения.

Для того, чтобы вода уходила, в канавах дренажа делают скос в 30 градусов в сторону основной водозаборной траншеи. Далее в них устанавливаются бетонные или пластиковые лотки, которые для эстетичности декорируются решетками.

Выполняя дренаж отмостки, необходимо помимо несколько смотровых колодцев, в нижайшей точке участка установить коллекторный резервуар, куда будет собираться вся вода. Он выполнен в виде объемной конструкции из бетонных колец, с такой глубиной, чтобы входящие в него трубы располагались на достаточном расстоянии до дна. Это даст возможность время от времени очищать колодец от отложений.

Создав грамотную систему дренажа, владелец избавится от разрушительного воздействия воды на фундамент дома и тем самым продлит период эксплуатации здания.

Для защиты фундамента от воздействия воды вокруг здания обустраивается водонепроницаемая
полоса из бетона или асфальта, которая называется отмосткой
.

Правильное
ее обустройство сохранит целостность
фундамента на долгие годы. Но делая отмостку своими руками, нужно знать, какой ее вариант лучше
всего подходит для конкретного случая.

В СНиП
(строительные нормативы и правила) можно найти более 20
различных схем отмосток, применение которых зависит от нескольких факторов
:

  • климатических условий
    ;
  • вида
    грунта;
  • типа
    возведенного строения;
  • имеющихся в наличии стройматериалов
    .

Как правильно сделать компенсационный шов?

Компенсационный шов
– это полоса между фундаментом и отмосткой, которая состоит из специальных пластичных стройматериалов: битумной мастики и рубероида. Он предохраняет
фундамент здания от давления со стороны отмостки во время пучения грунтов.

Для формирования компенсационного шва проводятся следующие работы
:

  • фундамент по величине траншеи очищается
    от загрязнений;
  • на подготовленную основу здания наносится
    2 мм слой битумной мастики;
  • мастика покрывается
    двумя слоями рубероида;
  • на застывание мастики выделяется 24 часа
    ;
  • проводятся работы
    по дальнейшему обустройству отмостки.

Совет!
Наличие в отмостке трещин или промежутков повлечет
воздействие вредных факторов на фундамент, что может привести к его разрушению.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

Близко проходящие к поверхности земли воды могут сильно навредить строениям на участке. Поэтому в ряде случаев устройство дренажа является острой необходимостью.

Множество специализированных компаний предлагают свои услуги по обустройству систем дренирования. Однако, зная особенности своего участка и правила монтажа, вполне возможно обустроить систему собственноручно.

Как сделать работы своими руками

Если принято решение об устройстве поверхностной системы, то вначале выкапываются канавы глубиной и шириной не менее 50 см. Далее внутреннюю поверхность канав можно:

  • Укрепить камнем;
  • Выстлать гидроизолирующим материалом;
  • Забетонировать;
  • Заложить распиленной вдоль пластиковой или асбоцементной трубой;
  • Уложить специально предназначенными пластиковыми лотками.

Сверху канавы прикрывают декоративными решетками, что защищает их от скопления мусора и позволяет проводить чистку.

В случае устройства глубинной системы дренажа работы проводятся в определенной последовательности:

  • Сначала выкапывают траншею. Глубина определяется максимальной точкой подъема грунтовых вод;
  • Дно засыпают песком, далее поверхность траншеи выстилают геотекстилем так, чтобы края выходили за стенки траншеи;
  • Поверх геотекстиля выкладывают щебенку или гравий, в середину которого размещают трубу с перфорацией;
  • Далее трубу закрывают новым слоем щебенки;
  • Края геотекстиля складывают наподобие обертки;
  • Завершающий слой – песок и плодородная почва.

Только такая последовательность действие и использование именно этих материалов позволяет добиться высокой эффективности работы глубинной системы дренажа.

Устройство дренажной системы около строения

Часто после обустройства отмостки хозяева домов считают, что на этом защита от осадков выполнена. Она может снизить влияние влаги и увеличить пешеходную зону. Но для обеспечения максимальной защиты нужно дополнительно обустроить дренажную систему вокруг строения. Если дренажа нет, то вода через почву все равно будет проникать к основанию здания.

Чтобы отмостка полностью справлялась со своей задачей, ее ширина должна составлять 3-4 метра, а это нерационально. Поэтому люди делают дренаж.

Дренажная система отмостки предполагает включение нескольких слоев. Также в ней должны присутствовать дождеприемники

Важно не только сделать необходимое число слоев и степень трамбовки, но еще и обеспечить необходимый уклон для полноценного отвода воды от отмостки

Для обустройства максимально эффективного водоотведения нужно правильно выбрать тип системы дренирования. Сейчас выделяют 3 вида:

  1. Открытая. Это небольшие канавы, которые имеют глубину и ширину примерно 50 см. Их копают по периметру дома. Такой вариант считается неудобным. Кроме того траншеи портят внешний вид участка. Канавы накрывают решетками, которые необходимы для безопасности человека и для предотвращения попадания мусора.
  2. Закрытые. Эффективнее всех справляются с отведением воды, благодаря чему хорошо защищают фундамент дома. Если есть подвал или цокольный этаж, то следует изготавливать именно такой тип систем.
  3. Засыпные. Такой вариант похож на открытые системы, но их не закрывают решетками, а засыпают сверху щебнем, гравием или другими сыпучими материалами. Но при сооружении такого дренажа вокруг отмостки есть большая вероятность заиливания, из-за чего придется чистить канаву и менять насыпной слой.

Во время сооружения водостока важно учитывать все элементы, например, ливневку, основные части дренажа, дополнительную гидроизоляцию. Только так получится сделать качественную защиту фундамента от подмывания

Закрытая дренажная система отличается от других типов сложностью установки, но это самый эффективный способ. Ей не потребуется регулярное обслуживание, при этом срок эксплуатации ее довольно длительный.

Нормативы

Возведение отмостки, как и любой другой строительной конструкции, основывается на ряде стандартов, норм, регламентов и правил. Базовые нормативы:

  • Угол наклона отмостки регламентирован ГОСТ9128-97.
  • Требования к бетонному основанию отмостки с функцией подъездной дороги содержит ГОСТ7473-94.
  • Параметры ширины и толщины рассмотрены в СНиП2.02.01-83.
  • СНиП2.04.02-84 обосновывает выбор угла наклона и рекомендует обустройство глиняного замка под отмостку вокруг наружных сетей водоснабжения, скважин и колодцев.

Многие из перечисленных документов сейчас не являются обязательными, но в них отражён огромный опыт обустройства отмосток в различных вариантах исполнения.

Хозяин дома, решивший построить его своими руками, может досконально не изучать нормативные технические документы по устройству отмостки. Но соблюдать общие усреднённые требованиям к параметрам и материалам отмостки необходимо, иначе она будет выполнять лишь функции водостока.

Как делается бетонная отмостка?

Отмостки бывают нескольких видов. Конечно, функцию они выполняют одну, но схема работы у них несколько различается. Наиболее популярный тип отмостки – бетонный. Он самый надежный, но и самый трудоемкий. Остальные виды попроще, но они не такие долговечные, как бетонная отмостка. Поэтому следует начать именно с нее.

Рассмотрим более подробно этапы строительства такой отмостки.

1. Выкапывание траншеи

С помощью лопаты, вокруг всего дома, вплотную к цоколю, отрывается траншея глубиной около полуметра. Можно, конечно, ограничиться и 30-ю сантиметрами, но надо понимать, что если вы хотите иметь надежное сооружение, то сделать его следует основательным.

Ширина траншеи может быть разная, но надо учитывать, что она должна быть примерно на полметра шире, чем вынос скатов крыши, иначе вода будет падать с них не на отмостку, а на незащищенный грунт. В этом случае конструкция ничем не поможет, так как вода в большом количестве будет уходить в грунт, и проникать под отмостку, добираясь, таким образом, до самого фундамента.

2. Засыпание песком и щебнем

После того, как траншея отрыта, следует засыпать ее песком, песчаная подушка должна быть примерно 10 см толщиной. Сверху насыпается щебень слоем 10-15 см. Полученный «пирог» хорошо утрамбовывается, а сверху на него закрепляется армировочная сетка для бетона.

3. Заливка бетоном

Теперь наступает этап бетонирования. Бетон заливается так, чтобы отмостка имела уклон от здания, небольшой, около 2-3 градусов, это нужно для того, чтобы вода стекала с ее поверхности в сторону от дома и не скапливалась на поверхности.

Однако не следует забывать и о компенсационных швах – продольном и поперечном. Дело в том, что во время сезонных циклов заморозки-разморозки грунт имеет свойство двигаться (совершать подвижки). Таким образом и бетонная отмостка тоже может двигаться, и между ней и цоколем обязательно появятся щели, в которые может проникать влага.

4. Укладка рубероида

Поэтому, перед бетонированием, к цоколю по всему периметру траншеи следует прикрепить сложенные вдвое листы рубероида. Один край этой прокладки должен быть загнут в сторону отмостки, другой – оставаться на цоколе. Таким образом, даже если появятся трещины, то вода в них затекать не будет – ее остановит рубероид. Это будет продольный (или горизонтальный) шов.

Поперечные компенсационные швы предназначены для предотвращения растрескивания самого бетона во время весенней разморозки материала. Состоят они из деревянных реек, которые устанавливаются перпендикулярно ленте отмостки перед заливкой последнего слоя бетона так, чтобы после заливки они не выступали над поверхностью, то есть были с ней или заподлицо, или были утоплены на несколько миллиметров (до сантиметра).

Ставят эти рейки примерно в 1,5-2 м друг от друга. Впрочем, многие строители предпочитают недолговечному дереву технологическую резину, которая служит гораздо дольше дерева, и к тому же может «дышать» вместе с размораживающимся бетоном, предотвращая появление разрывов в теле отмостки.

5. Устройство водосточного пояса

После того, как бетон залит по всему периметру дома, необходимо обеспечить отвод воды с отмостки в дренажную систему. Для этого по наружному краю отмостки укладывают водосточный пояс.

Изготавливается такой пояс из разрезанных вдоль водопроводных труб – керамических, чугунных или пластиковых. При этом следует учитывать, что наиболее долговечным будет керамика, а пластик выйдет из строя быстрее. Чугун тоже в принципе долговечный материал, он не поддается коррозии, но при сильных морозах может растрескиваться.

Вода, попадающая на отмостку с крыши, будет стекать в эти желоба благодаря небольшому уклону, и отводиться от дома.

6. Укладка плитки

Бетонная поверхность отмостки сама по себе технологически совершенная, но чтобы добавить ей эстетики, можно покрыть ее керамической плиткой, самый лучший вариант — тротуарный. Кто-то предпочитает укладывать на бетон большие плиты, кто-то каменную брусчатку. Но это уже дело вкуса каждого домовладельца, главное, чтобы отмостка выполняла свою гидроизоляционную функцию, а эстетическая составляющая – дело второстепенное.

Виды

Прежде чем определить выбрать тип защиты фундамента стоит ознакомиться с возможными вариантами. Критерии выбора могут базироваться на необходимости применения конкретного типа согласно требованиям проекта, желания собственника жилья с учетом его эстетических запросов и финансовых возможностей.

В зависимости от материала, принято делить отмостки на следующие виды:

Бетонная отмостка:

Отмостка из бетона — прочная и надежная конструкция. При соблюдении строительных норм является надежной защитой фундамента от влаги. Из недостатков: быстрая потеря внешнего вида, образование трещин, сколов.

Отмостка фундамента из бетонных плит. В отличие от заливной конструкции имеет и плюсы, и минусы. К преимуществам относят скорость и простоту монтажа. Однако немалый вес плит предполагает применение дополнительной техники при установке.

Недостатком являются и слабые места на стыках, поэтому при монтаже особое внимание уделяется этому аспекту. При подвижной почве не рекомендуется этот тип отмостки

Уберечь от трещин целостность конструкции очень тяжело.

Отмостка из тротуарной плитки и брусчатки:

  • Брусчатка — простой и быстрый способ устройства отмостки  вокруг дома. Отсутствие герметичности компенсируется великолепными художественными качествами и дополнительным гидроизоляционным слоем под финишным покрытием.
  • Каменная отмостка —  отличный вариант во многих случаях. Подойдет для бюджетного строительства, особенно если нет проблем с основным материалом. Часто используется и для придания особых эстетических нюансов при возведении эксклюзивных строений.

Отмостка из тротуарной плитки вокруг дома — к достоинству можно отнести доступность и долговечность материала, разнообразие внешнего вида, относительно легкий способ укладки и приемлемая цена. При несоблюдении технологии гидроизоляции фундамента появляется ряд недостатков у этого материала — плитка не может обеспечить 100 процентный отвод воды от фундамента, вода проникает между швов, намокает песок и щебень, начинает впитывать влагу цокольная часть фундамента.

Мягкая отмостка фундамента

  • Мягкая отмостка — строительство этого вида доступно для самостоятельной работы и при надлежащем исполнении гарантирует надежность защиты дома. Эффективность будет выше при хорошем дренаже.
  • Многослойная мягкая отмостка — способ аналогичный приведенному выше, но дополненный применением материалов придающих принципиально новые свойства.

Важно! Отмостка это не замена гидроизоляции фундамента! Она выполняет функцию отвода воды от цоколя здания. Уровень влажности почвы, ниже нескольких десятков сантиметров относительно уровня участка, стабилен круглогодично, даже если грунтовые воды в дождливый сезон не поднимаются до нижней части дома

 Сухая почва вокруг здания не гарантирует конструкции защиту от разрушительного воздействия воды.

Отмеченные виды отмосток являются классическими и наиболее популярными способами обустройства пространства вокруг дома. В реальной жизни можно встретить и комбинированные варианты

Важно достигнуть цели — строение должно быть защищено от воды. Информация, знания и навыки строительных работ помогут выбрать в каждом конкретном случае оптимальный вариант

В домах на свайных или столбчатых фундаментах не всегда делают отмостку. Климатические особенности региона и конструктивные характеристики строения делают эту операцию нецелесообразной. Решать этот вопрос лучше с профессионалами, которые могут определить необходимость устройства отмостки.

Защита бетонной отмостки от разрушения

Многих интересует, чем покрыть бетонную отмостку вокруг
дома. Ведь в обязательном порядке после заливки раствора, отмостку нужно
защитить от пучения, деформации, разрушения, воздействий влаги, дождя, снега.
Рассмотрим, как и чем это лучше сделать.

Железнение бетонной отмостки вокруг дома

Как железнить отмостку своими руками?

Сухой способ железнения – свежезалитый бетон посыпают слоем
цемента (2 мм) с последующей затиркой. Сухой цемент схватывается с бетонным
раствором и повышает его способность противостоять воздействию воды.

Мокрый способ железнения – через 12-14 дней после заливки
(когда бетон высохнет) по поверхности отмостки нужно пройтись цементно-песчаным
раствором (1:1) с добавлением известкового теста (10% от объема смеси).

Покрытие отмостки грунтовкой

Для этого подойдут грунтовки глубокого проникновения, такие
как AURA Unigrund KRAFT (90 руб). Грунтовочные растворы используют, когда
планируется дополнительная отделка. Например, укладка плитки или окрашивание.
Если такого в планах нет, лучше использовать гидрофобизатор, например, Eskaro
Aquastop Waterproof W (1200 руб) или ГКЖ-11 (195 руб/5 л). Набирают
популярность упрочнители бетона, такие как Monopol 1 (1 600 руб/5 кг), Монолит-20М
(1 200 руб/ 10л), Протексил (3 600 руб/20 л) или Ashford Formula (120$ /10 л).

Защита отмостки жидким стеклом

Раствор из жидкого стекла и цемента – это более бюджетный
вариант защитного состава (грунтовка, гидрофобизатор), обеспечивающий
аналогичный результат. Раствор с жидким стеклом готовят из смеси цемента, воды
и жидкого стекла в пропорции (соотношении) 1:1:1.

Покрытие отмостки слоем эмали

Эмаль должна соответствовать определенным параметрам по
морозостойкости, паропроницаемости, влагостойкости, экологичности. Отлично
зарекомендовала себя полиуретановая эмаль ЭЛАКОР-ПУ (220 руб/кг).

Облицовка отмостки плиткой, камнем

Поверх бетонной отмостки уложить плитку (керамическую,
клинкерную, тротуарную), гальку или натуральный камень. В этом случае бетон выступает
в качестве связующего раствора.

возле отмостки желательно установить ливневку, которая будет
отводить стекающую воду и исключит заиливание участка;

чтобы обеспечить равномерное высыхание залитого бетона,
отмостку закрывают пленкой. Так, испаряемая влага будет задерживаться на ее
поверхности. Поскольку трудно закрыть пленкой широкую отмостку ее можно
периодически увлажнять. Время до полного застывания при толщине отмостки в 100
мм составляет 1,5-2 недели;

после полного высыхания бетона убирается отмостка. Здесь
следует быть осторожным, т.к. снятие отмостки может привести к повреждению
краев отмостки.

Такой порядок выполнения работ и учет всех указанных нюансов
гарантирует длительное полноценное функционирование бетонной отмостки.

Выводы и полезное видео по теме

Видеопособие по правильному монтажу отмостки:

Самостоятельное устройство отмостки может задача и не самая сложная, но и далеко не простая. Вариантов множество, а выбрать нужно оптимальный способ.

Сделать отмостку правильно поможет наша пошаговая инструкция. Придерживаясь ее, вы избежите многих ошибок и улучшите эксплуатационные свойства своей постройки.

А может вы использовали одну из приведенных выше инструкций для устройства отмостки и теперь хотите поделиться результатами своих стараний? Добавляйте уникальные фото в блоке – ваш труд станет вдохновением другим домашним умельцам.

Заключение

Как видно, наличие водостока в отмостке не является просто пожеланием, а, скорее, необходимостью. Чтобы открытые водостоки приходилось чистить реже, их можно снабдить специальными решетками из нержавеющей стали. При необходимости они легко снимаются. Также решетки не подвержены коррозионному воздействию и могут постоянно находиться под воздействием осадков. В случае когда дренажная канализация находится слишком далеко и до нее не удается обеспечить требуемый уклон, тогда можно поступить иначе. На определенном расстоянии от дома делается яма, в которую помещается пластиковая бочка на 200 литров. Она будет служить временным приемником. От этой бочки делается отвод непосредственно в канализацию. К бочке делается подвод воды от отмостки. Внутрь помещается небольшой дренажный насос с поплавком и делается подключение электричества. Бочку можно закрыть крышкой, чтобы в нее не попадал мусор. Как только количество воды в бочке достигает определенного уровня, происходит включение насоса, который перекачивает воду из бочки в канализацию. Он автоматически выключится, когда поплавок опуститься ниже требуемого уровня.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий