Стадии изготовления мангала из газового баллона
Инструменты подготовлены, баллон безопасен, можно начинать работы.
Как уже было замечено, лучше взять ёмкость на 50 л. В меньшей таре сложно манипулировать углями. И здесь можно создавать приличные тиражи еды. Допускается применение тары больших параметров.
1. Производится резка металла строго по линии шва. Боковые стенки не трогайте. Они будут создавать защиту от ветра.
2. Под швами есть фиксирующие кольца. Они ставятся на заводе. Так правильно стыкуются дно и корпус. Их удалять не следует. Они затем станут полками для крышки.
3. Таким способом из одной тары образуется две составляющие мангала.
4. Монтируются петли. Сначала они крепятся на заклёпки. Затем привариваются к баллону. Ведь одних заклёпок не хватит для удержания крышки в условиях высоких температурных параметров.
Должно получиться следующее:
После работы сварочной техникой металл должен остыть. Затем идёт следующая стадия работ.
5. Создание ручек. Лучше взять стандартные металлические варианты. Они стоят мало и стойки к крайним температурам.
6. Присоединение уголка методом сварки. Он устраивается по периметру крайних сторон среза. Это защита от пошатывания баллона из-за мощных температур. Здесь вполне сгодится уголок 32 х 32. С помощью струбцин он прижимается к корпусу. И при этом почти нет зазоров. При последующей эксплуатации уголок станет опорным элементом для решётки и шампуров. Его нужно приварить внутри корпуса около петель.
7. Создаются основания. Лучше их сделать короткими, чтобы в последующем их развивать до нужной высоты. Если конструкция будет мобильной, пригодятся сборные ножки.
8. К корпусу присоединяются петли. Их нужно приварить и к крышке. Необходимо решить вопрос с форматом крышки. Если желаете сделать её несъёмной, петли монтируйте друг к другу. Если понадобится снимать крышку, варите их в едином направлении.
9. Ручки привариваются, а потом плотно закручиваются.
10. На созданные петли нанизывается крышка из верхней зоны баллона. Действия выполняются без отличий. При этом не важны позиции петель.
11. Для крышки нужны ограничители. Но перед этим замеряется угол и длина.
12. Проверка положения аппарата в состоянии с открытой крышкой. Если он устойчив слабо, то ножки можно усилить металлическим уголком.
13. Так как аппарат нуждается в хорошей тяге и сгорании горючего, по всей длине его корпуса просверлите дырки. Они также станут путями устранения воды и угля. Если вы монтируете статичную крышку, то проделайте отверстия ещё до её монтажа.
14. По боковым сторонам корпуса устройте надрезы. Работайте болгаркой. Надрезы нужны для фиксаторов шампуров.
Просверлив указанные отверстия, завершаете финальную фазу создания мангала из пропанового баллона.
Затем баллон нужно тщательно прочистить и неоднократно протопить. Это дополнительная мера безопасности и гарантия тотальной ликвидации запаха газа.
Окрасить конструкцию можно термоустойчивой краской. Можно ничем не покрывать. Это дело эстетического подхода. Через несколько использований агрегат всё равно закоптится и почернеет.
Дополнительные работы
Качественный мангал из газового баллона своими руками должен оснащаться дымоходом. Этот элемент хорошо развивает тягу. Он устанавливается так: в торце аппарата следует вырезать отверстие круглой формы. Затем туда приваривается стандартная водосточная труба. Её диаметр должен соответствовать отверстию.
На дно помещаются чугунные колосники. Хватит двух штук. Обычно их задействуют в буржуйках и разных котлах. Благодаря ним аппарат будет обеспечен дополнительной вентиляцией. Ещё они создадут экономию угля и становятся участниками готовки блюд.
Вопрос размещения такого домашнего мангала сводится к таким вариантам:
- Кирпичная беседка.
- Открытая зона.
Для удобного использования внутреннее пространство мангала можно разделить на две зоны. В первой устраиваются выступы. Во второй – прорези. На выступы поместятся решётки. Прорези нужны для шампуров.
О ножках здесь было сказано. Но без них изготовление мангала неполноценно. Перед их производством определитесь, как часто вы будете брать аппарат с собой или он будет эксплуатироваться только на участке. Если будете часто выбираться на природу, то организуйте удобные складные ножки. Вначале привариваются 4 основы небольшой длины. Их в будущем можно располагать на конструкцию с более внушительной длиной.
Материал изготовления ножек – прочная труба. Их можно монтировать сварочным или болтовым методами. Во втором случае понадобятся отверстия. В них болты и помещаются. Установив ножки, завинтите болты гайками.
Изготовление самодельной коптилки
Для копчения мяса используется готовый мангал. Однако специалисты изготавливают более сложную конструкцию универсального использования.
Для копчения нужно иметь не одну, а две или более камер.
- В первой камере располагается продукт, который предстоит коптить.
- Во второй камере (их может быть и больше двух) разводится тлеющий огонь.
- Сначала разжигают щепу, а потом прикрывают доступ воздуха.
- В результате начинается тление щепы.
- Дым по трубе перемещается в камеру с продуктами.
- Продукт окуривается дымом, приобретает соответствующий вид и цвет.
Различают горячее и холодное копчение.
- При горячем копчении расстояние между источником огня и продуктом минимальное. Обработка выполняется дымом, температура которого не менее 50…60 ⁰С. Для получения качественной копчености требуется около 3…4 часов обработки. В результате можно хранить готовое изделие в прохладном месте до 5…7 дней.
- Холодное копчение выполняется дымом, температура которого не более 20…25 ⁰С. В результате получается копченое изделие, которое может храниться в прохладном месте до 14…17 дней.
Как сделать коптильню в домашних условиях?
В следующем проекте выполняется изготовление нескольких рабочих устройств:
- Мангал для жарки шашлыков, колбасок и других изделий на огне.
- Печь для варки пищи.
- Печь может использоваться для получения дыма.
- Мангал будет использоваться в этом случае для копчения мясных полуфабрикатов.
| Для изготовления плиты нужно подготовить уголки для передней стенки. Напиливаются они из катаного уголка 50·50 мм. |
| В дальнейшем выполняется сварка уголков на передней стенке. |
| Готовая стенка имеет вид. |
| Привариваются дверки. Одна служит для подачи дров, другая используется в качестве поддувала. Через нее удаляют золу, полученную в результате сжигания дров или угля. |
| Остальные стенки вырезаются из металла толщиной 6 мм. Размеры указаны на прилагаемых эскизах. |
| Печь в сборе собирается на сварке. |
| Стенки привариваются с помощью внутренних уголков. Они используются для получения угла 90 ⁰. Предварительно на стенках снимается фаска, тогда получает более толстый слой сварного шва. |
| Сверху устанавливается панель. На ней имеются кольца, в которые можно устанавливать посуду для приготовления пищи. |
| Внутрь монтируются чугунные колосники. Они разделяют пространство топки и поддувала. Обычно колосники выполняют съемными. |
| Для монтажа мангала используют специальные ножки. Из полосового металла изготавливают специальную подставку радиального типа. В нее и будет укладываться образующая баллона. |
| Сваривая ножки между собой создают готовую опору под мангал. |
| Производят сборку мангала. Устанавливают баллон на место. Конструкция может при необходимости разбираться. |
| Усиление крышки выполняется с помощью сегментов. Они не позволят крышке менять геометрию при нагревании и остывании. |
| С левой стороны приваривается система из труб. Она будет использоваться для подвешивания шампуров. |
| Дымовые трубы монтируются на стене. |
| Между камерами нужны промежуточные трубы. По ним дым может из печи переправляться в камеру копчения. Нужно предусмотреть режимы переключения движения дымового газа. |
| Специально устанавливается переключать движение дыма по трубам. Имеется специальная рукоять управления. При разных положениях внутри трубы дым будет направлен в трубу или в камеру. |
| В мангале монтируют специальный поддув. Для него используется перфорированная труба. |
| Попутно нужен угольник из трубы. Дополнительно используется патрубок, который подводится внутрь камеры. |
| Свинчивая отрезки труб, получают сборочное изделие. |
| По месту расположить нетрудно. Предварительно на дне изготавливается отверстие, куда поместится труба диаметром 27 мм. |
| Теперь внутрь будет поступать воздух и поддерживать горение. |
| Готовая установка располагается под навесом. В нижней части подставки монтируют подстолье. На нем можно располагать посуду и полуфабрикаты. |
Видео: коптильня из газового баллона своими руками.
Разновидности мангалов из газовых баллонов
Наиболее простым решением будет попросту разрезать баллон продольно на две половины, просверлить по бокам ряд отверстий, чтобы угли «дышали», приварить к днищу ножки, сделать прорези под шампуры, и мангал готов.
Но более популярен следующий метод. Хоть посредством данного метода две жаровни из одного баллона уже не получатся, зато получится одна, но гораздо более эстетичная, потому как у нее будет иметься крышка, а жаровня будет более глубокой, поскольку если, как мы оговаривали в предыдущем разделе, крышку мы сделали на 8 см меньше, то сама жаровня стала глубже на 4 см. К тому же, за счет крышки можно дольше сохранять максимальную температуру углей.
Для того, чтобы мангал стал более мобильным, пару ножек справа или слева можно снабдить колесиками. Тогда, приподняв один край, ее легко можно перекатывать с места на место. К тому же, если есть два колеса, две остальные ножки можно заменить одной, которая попросту будет служить упором. Также жаровню можно снабдить небольшой столешницей для приправ, столовых приборов (тарелок, ножей или вилок) и пр. Для удобства транспортировки с противоположного колесикам края можно приварить ручку.
В качестве станины превосходно подойдет тяжелая чугунная подставка из-под старой швейной машинки, которая из-за большого веса снизит риск переворачивания конструкции.
Кованные детали и отводная дымовая труба не только придадут конструкции более презентабельный и изысканный вид, но и улучшат функциональность жаровни.
Интересное по теме:
Оснастив свой мангал с вытяжкой в виде зонта, приделав по бокам маленькие столешницы и водрузив всю конструкцию на гнутые ножки из стали можно получить вот такое произведение «мангального искусства».
Далее представлено то, о чем мы говорили ранее, усложненные варианты мангалов. В этом конкретном случае нам представлен мангал-коптильня, для изготовления которой потребуется уже два баллона, а именно, 50-ти и 20-ти литровые. Как видно меньший располагается чуть ниже основного и сопрягается с ним посредством небольшого окошка. В данном случае малая емкость выполняет функцию генератора дыма для коптильни, в кою превращается по мере надобности основной мангал. Чем выше будет труба, тем лучше будет тяга.
Можно и на этом не останавливаться, а приделать к основному баллону еще один 50-ти литровый, занимающий относительно его вертикальное положение. Данный баллон будет служить в качестве камеры для холодного копчения. Не стоит и говорить, что такой большой камеры хватит, чтобы не только накормить копченостями достаточно большое семейство, но и заготовить продуктов про запас.
В большинстве случаев мангал находится на всеобщем обозрении, а потому некоторые хозяева спешат придать ему наиболее, на их взгляд, привлекательный вид.
В частности, за счет трубы и округлого основного сегмента, конструкция отдаленно схожа с паровозом, а потому большинство умельцев стараются еще более подчеркнуть данную данность.
Некоторые и вовсе доводят эту идею до идеального подражания. Остается только надеяться, что такой паровоз и впрямь не тронется с места и не умчит ваш шашлык вместе с собой за дачные пределы.
Но некоторые умудряются подвести дизайн такого мангала и под подводную лодку. У следующего умельца это получилось просто на высшем уровне.
Но некоторые склонны увидеть в своем мангале и нечто другое. Данному субъекту показалось, что его мангал замечательно будет выглядеть в качестве поросенка-переростка. Сразу становится ясно из какого именно мяса здесь обожают готовить шашлык.
Вдоволь насмотревшись на чудеса «мангального искусства» из музея славы знатных мастеров по изготовлению мангалов вновь вернемся к изготовлению нашего устройства.
Видео: Мангал из бочки без крышки
Мангал с функцией коптильни
Только на первый взгляд такая конструкция кажется очень сложной. Для ее создания потребуется две бочки. Мангал и коптильня делаются четко по схеме. Самое трудное в этом процессе, это соединение между собой двух емкостей и изготовление в нижней части дверцы для добавления дров.
Схема изготовления мангала с коптильней
Приспособление оригинальное, но не очень практичное, так как использовать мангал и коптильню вместе приходится нечасто. И обогрев конструкции весьма затруднен. Поэтому лучше сделать их отдельно и съемными, используя для установки одну и туже подставку.
Конструкция мангала-паровоза
При конструировании приспособления для получения блюд на открытом огне необходимо обратить внимание на 2 основных элемента:
- дымоотвод;
- отделение, где располагаются горящие угли или дрова.
Первое, что отличает конструкцию «паровоз», — это труба. Она выполняет две функции:
- выхлопа дыма;
- отличительного элемента.
Второе – конструкция должна обязательно предусматривать место, где происходит горение углей или дров. С помощью процесса горения этих материалов происходит приготовление вкуснейших блюд.
Мангал выполняет эстетическую и практическую функции. Его можно обустроить с максимальным комфортом, если предусмотреть:
- полочки, где располагается посуда, дрова;
- решетки (гриль, барбекю);
- камеру для горячего или холодного копчения.
Схема стандартной конструкции жаровни в форме паровоза включает:
- гриль-камеру — расположена в горизонтальном направлении;
- барбекю-камеру, расположенную в горизонтальном направлении;
- камеру, расположенную в вертикальном направлении.
Технология изготовления мангала
Пока емкость отмывается, создают чертеж. Спроектировать мангал из пропанового баллона несложно — в самом простом варианте изделие состоит из трех элементов: корпуса, крышки и ножек. Сложнее выглядит схема мангала-паровоза с дымоходом для копчения. На чертеже отмечают размеры, определяют расположение крышки, пропилов для шампуров, креплений для решетки гриля и т. д.
Чертеж: мангала
Основная работа состоит из трех стадий:
- распиливание баллона,
- приваривание ножек,
- монтаж крышки.
Дополнительный этап — декорирование готового мангала.
Разметка и резка
Чтобы разделить емкость на жаровню и крышку, выпиливают полукруглую часть стенки тары. Длина окружности стандартного пропанового баллона объемом 50 л равняется 96 см. Маркировку провести несложно: на баке присутствуют метки, от которых можно отталкиваться.
По всей длине проходит сварной шов — от него отступают по 24 см в обе стороны и наносят границы отверстия. Сразу же делают насечки для креплений шампуров. Крайние отметки располагают в 3 см от сварочных колец; промежуточные — расставляют с любым шагом, для большего удобства рекомендуют расстояние в 8 см — тогда влезет 6 шампуров. Если хочется оставить место для решетки гриля, шаг между насечками уменьшают.
Фото: выпиливаем крышку
Далее баллон распиливают болгаркой. Толщина стенок составляет 3 мм, так что разрезать тару нетрудно. Начинают с продольных линий, а затем переходят к поперечной разметке — иначе можно получить травму, когда стенка с силой отойдет от среза
Важно использовать средства индивидуальной защиты — маску, перчатки
После распила стенки болгаркой делают надрезы под шампуры. Чуть ниже дрелью просверливают отверстия для прохождения воздуха. Такие же просветы делают в нижней части мангала. Не трогают только дно и крышку баллона, чтобы ветер не задувал угли.
Крышка
На втором этапе самодельный мангал оборудуют крышкой и ручкой. Эту деталь приваривают металлическими петлями — крепеж может выйти из строя под действием высокой температуры. Чтобы было удобно работать одному, временно крышку фиксируют заклепками. Петли располагают на равном расстоянии друг от друга.
Фото: приварили петли
Для ручки используют металл, так как дерево и пластик в процессе эксплуатации могут деформироваться, обгореть или расплавиться.
Ножки
В зависимости от того, стационарным или переносным будет мангал, выбирается форма ножек для него. Для мобильного варианта эти детали изготавливают из труб или металлических уголков, приварив на концы широкие площадки, чтобы жаровня не уходила под землю под действием своего веса. Высота изделий подбирается индивидуально; опытным путем установлено, что удобнее ставить мангал на ножки длиной 20-30 см.
Фото: готовые ножки из металлической трубы
Стационарную барбекюшницу, как правило, монтируют на фундамент из бетона или кирпича. Кроме того, конструкцию можно стилизовать — например, приварить кованые колеса, чтобы придать мангалу вид паровоза.
Фото: мангал в виде паровоза
На этом барбекю из баллона готово. Остаются только финишные штрихи — приваривание креплений для гриля, покрытие корпуса жаростойкой краской и другая отделка. Чтобы добавить мангалу функцию коптильни, к одной боковой стенке приваривают дымоход, а к другой — топку. При закрытии крышки получается коптильная камера.
Таким образом, превратить стандартный газовый баллон в универсальную жаровню не так сложно, главное — соблюдать технику безопасности при работе. Емкость из-под пропана позволит реализовать разные дизайнерские идеи мангала, что станет отличным дополнением к дачному отдыху на выходных.
Опасности
При изготовлении гриля из обычного баллона нужно учитывать потенциальные опасности, которые могут повлиять на качество изделия, а именно:
- Плохо проведенные сварочные работы обязательно скажутся на прочности гриля. Если вы не компетентны в данном вопросе, лучше всего воспользоваться услугами опытных специалистов.
- Используя термостойкое покрытие для своего изделия, вы существенно подымите его эстетический вид.
- Готовая конструкция будет иметь внушительный вес, что повлияет на удобство транспортировки.
Учитывайте вышеприведенные нюансы при изготовлении собственного мангала.
Мангал из газового баллона своими руками по шагам
Первая и обязательная часть работ – это стравливание остатков газа из баллона и его промывка. Сделать это необходимо даже в том случае, если баллон достался покупателю уже без вентиля и вскрытый.
Подготовка баллона
Проверить наличие газа в емкости несложно. Достаточно нанести мыльный раствор на выходное отверстие и последить – образуются ли пузыри при открытом вентиле.
Удаление конденсата
Все работы ведутся на открытом воздухе или хотя бы в большом, хорошо проветриваемом помещении. Вентиль откручивается гаечным ключом, после чего из перевернутого баллона сливается весь конденсат. После этого необходимо промыть емкость водой и просушить.
При отсутствии специального оборудования проще всего промыть баллон с помощью тонкого шланга (диаметр около 5 мм) и канистры с водой. Шланг заправляется в отверстие баллона, открывшееся после скручивания вентиля, второй конец вставляется в канистру (бутыль). Далее емкость с водой ставится на 0,5…1 м выше баллона, и вода самотеком переливается в нужное место. Поскольку объем баллона обычно выбирается 40…60 л, канистру или бутыль придется неоднократно наполнять.
После полного наполнения емкости вода вытесняет газ, но теперь ее необходимо удалить из баллона. Вытекать самотеком она будет долго, поэтому лучше использовать компрессор с продувочным пистолетом и тот же тонкий шланг. Заправляем шланг, подключенный к компрессору, внутрь баллона, немного качаем и быстро убираем пистолет вместе с шлангом. Вода выливается фонтаном.
При необходимости можно повторить закачку воздуха.
Еще один важный момент: если используется баллон из-под природного газа или пропана, в нем может надолго сохраниться неприятный характерный запах. Поэтому в жидкость для промывки лучше сразу добавлять нейтрализаторы запаха. Подходит 9% уксус, марганцовка (марганцево-кислый калий, разведенный до бледно-розового цвета и полного растворения кристаллов), жидкость для мытья посуды.
Для лучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть видео по промывке баллонов.
Разметка
Она выполняется обычным мелом или маркером, начиная от бокового шва баллона.
Вначале размечаются линии среза вдоль оси, потом по бокам – для определения размеров выреза под крышку.
Можно сразу же наметить места сверления или прорезания отверстий под шампуры, но это проще сделать при уже готовом вырезе под крышку.
Места для петель, ручек, крепления ножек или опор также лучше намечать уже после вырезания отверстия под крышку.
Разрезка баллона
Эта работа выполняется болгаркой с диском по металлу. Как правило, обычно вначале делаются пропилы вдоль оси, потом – поперек и все дополнительные. Техника работы с газовым баллоном показана здесь.
На этом фото показан уже обрезанный баллон с прорезями под шампуры впереди, отверстиями напротив и прорезями для поддува ниже.
Обратите внимание – место, где крепился вентиль, срезано полностью. Сюда будет подсоединена труба
Крепление крышки и других элементов
После того, как все необходимые вырезы и отверстия сделаны, намечают место для петель крышки. Далее выполняют разметку по местам креплений петель, ручек, цепей-ограничителей, опор и прочего.
Приваривают необходимые детали на зачищенный до чистого металла баллон.
Обратите внимание – мастер предпочел усилить края выреза наваренной полосой
Вид сзади – петли усилены, приварено крепление к основанию.
Вид изнутри и сбоку. Справа, к вырезу в бывшем дне баллона, приварена изогнутая труба.
Останется только зачистить металл и покрасить его – если есть такое желание. Нюансы покраски разобраны на видео.
Более детально разобраться, как сделать мангал из газового баллона, можно по этому видео.
Плюсы и минусы мангала из газового баллона
Основные плюсы, на которые ориентируются мастера, решившие сделать подобную конструкцию:
- невысокая стоимость при достойном качестве материала;
- возможность одновременного приготовления большого количества продуктов;
- разнообразие способов готовки;
- долговечность.
Минусы:
необходима осторожность при изготовлении шашлычницы;
значительный объем работ;
громоздкость и большой вес конструкции,что затрудняет перемещение;
неравномерность прожарки продуктов;
значительный расход угля;
не слишком привлекательный внешний вид после нескольких использований.
Несмотря на множество минусов, плюсы все же перевешивают, что подтверждается появлением всё новых разновидностей мангалов из баллонов на просторах страны.
Этапы изготовления
Изготовление такого устройства, как мангал из баллона, включает ряд этапов:
- Распил. Баллон разрезается на две части. Делается это по шву от сварки. Боковые стенки советуется не отрезать. Они подойдут в качестве заслонок от огня и будут сохранять температуру. При распиле нельзя повреждать кольца, расположенные по бокам. Они будут служить опорой для крышки.
- Изготовление ножек. Показатель их высоты выбирается на свое усмотрение. Можно использовать ножки от старой швейной машины, а также применить трубы. Для удобства ножки советуется оснастить колесиками. Мангал на колесах будет легко передвигать. Для крепления труб на дне устройства просверливается четыре отверстия. В них вставляются болты с тем учетом, чтобы резьба располагалась с наружной стороны. Болты можно затянуть гайками или приварить. К верхней части труб навариваются гайки, которые прикручиваются к мангалу.
- Установка крышки. Для удобства процесса советуется закрепить мангал на земле. Крышка к приспособлению монтируется посредством петель, фиксирующихся закрепками. Можно монтировать крышку съемной конструкции. При этом навесы должны быть направлены в одну сторону. Петли привариваются в обязательном порядке. Ведь под воздействием высокой температуры клепки могут вылететь. Для крепления ручки на крышке мангала можно применить болты. Материал для ручки должен быть устойчивым к жару. В качестве дополнения можно соорудить ограничитель. Его делают из цепочки и уголка. В отверстие вентиля монтируется вытяжная труба.
- Процесс сборки. Для того чтобы устройство под воздействием высокой температуры не подвергалось деформации, некоторые мастера в качестве дополнительного элемента советуют использовать уголок. Он приваривается к краям устройства, расположенным во внутренней части. Это способствует укреплению периметра и приданию приспособлению большей жесткости. Помимо этого, деталь может выступить в качестве подставки для шампуров и решетки. Чтобы золу не приходилось выгребать руками, на дне устройства делаются отверстия. Если отсутствуют прорези для шампуров, то их вырезают болгаркой. Для обеспечения высокой функциональности устройства его внутреннюю часть советуется разделить на две зоны. В одной из них монтируются подставки для решетки, а в другой — разъемы для шампуров. На нескольких уровнях рекомендуется установка фиксаторов. Вы сможете регулировать расположение решетки над углями.
- Окрас поверхности. Этот этап не является обязательным. Здесь все зависит от вкуса изготовителя.
Техника безопасности при работе
В каждом баллоне пропана, даже с виду пустом, присутствуют конденсат и остатки газа. Они представляют опасность, потому что взрываются при контакте с искрой, образующейся при работе болгаркой или сверлении корпуса. Поэтому перед работой с емкостью необходимо тщательно удалить остатки газа, а также исключить искрение.
Удаление газа и конденсата
Емкость устанавливают на улице, вентиль полностью открывают, если есть возможность – выкручивают.
Переворачивают вверх дном, сливают конденсат, ждут, чтобы газ вышел. Периодически емкость поворачивают и проверяют при помощи мыльной пены: если пузырьки перестали появляться – можно работать дальше.
Выпуск остатков газа из перевернутого баллона
Если вентиль ранее выкрутить не получилось – укладывают баллон на бок и, осторожно отпиливают ножовкой кран, поливая место резки водой, чтобы не образовывалась искра
Промывка водой
При помощи шланга под напором емкость полностью заполняют водой, оставляют отстояться от несколько часов до нескольких суток. За это время вода впитывает остатки газолина, газа, запах.
Можно использовать компрессор с пистолетом. Тогда вода выходит примерно вот так.
После этих мероприятий емкость разрезают болгаркой.
Можно разрезать, полностью заполнив сосуд водой. Вместо вентиля забивают деревянную заглушку. Укладывают на наклонную поверхность и выполняют прорез. При резке вода не дает образовываться искре.
Проверка тяги
Хоть готовую конструкцию рекомендуется завершать покраской, в преддверии нанесения декоративного слоя надо проверить тягу. Дело в том, что после подсоединения всех элементов из дымохода может не выходить дым.
Бывает так, что внутрь коптильни не поступает жар. Поэтому приходится разбирать конструкцию, чтобы:
- Расположить топку ниже коптильни на 20-30 см;
- Увеличить диаметр трубы;
- Очистить дымоход и соединительную магистраль от возможного налета;
- Установить изделие под открытым небом.
Последний пункт объясняется тем, что деревья и прочие высокие объекты, расположенные рядом с конструкцией, ухудшают тягу.
При качественной тяге можно переходить к обработке элементов снаружи и изнутри.
Из чего сделать опоры для мангала из газового баллона
На землю такую жаровню не положишь, соответственно, необходима опора. При этом она должна выдерживать высокую температуру – ведь корпус баллона при горении дров и углей нагревается до 600…700 градусов Цельсия. Соответственно, выбора падает на металл.
Самый простой способ – приварить ножки из трубы, уголка или полосы, связав их с помощью перемычек и раскосов в жесткую конструкцию.
Это один из самых простых вариантов. Два куска полосы, изогнутых по диаметру баллона, соединяющий из уголок и ножки из квадратной трубы. Для упрочнения и большей жесткости внизу ножки попарно скреплены фрагментами той же квадратной трубы, более длинный кусок соединяет боковые стороны.
Здесь конструкция более сложная – помимо основной рамы с решеткой внизу (для дров), имеется рама для боковой панели. Вся подставка сварена из трубы с сечением 20х20 или 25х25 мм. Чтобы баллон не смещался на плоской подставке, на верхнюю часть рамы наварены уголки.
Аналогичная подставка, но вспомогательная панель вынесена вперед.
А это вариант поинтереснее – в качестве подставки использован пьедестал от старинной швейной машинки. Вес у такого изделия получается весьма солидный, легко переносить его с места на место не получится, поэтому в данном случае добавлены колеса.
Здесь также использована станина от швейной машины, но боковые части раздвинуты по длине баллона, рядом с педалью, ныне подставкой для дров, расположен второй баллон. Таким образом, в мангал можно использовать для горячего копчения. Модель дополнена коваными деталями – держателем для полотенец, поварских принадлежностей, щетки и прочего.
Чертежи и расчеты
Следующим моментом подготовки будет составление чертежей и проведение расчетов. При составлении чертежа нужно тщательно продумать все детали. К ним относится расположение:
- поддувальных отверстий;
- ножек;
- трубы для вывода дыма;
- вырезов для шампуров;
- петель;
- уголка;
- ручки;
- полочки для дров;
- подставка под баллон.
После, на баллоне нужно расставить разметку согласно чертежу. Разрез под крышку будущего гриля желательно делать ровно посередине баллона, не забывать при этом отставлять небольшие отступы с торцов. Например, для 50 л емкости отступ с каждой стороны будет равняться 20 мм.
Меры предосторожности
При изготовлении жаровни из газового баллона следует быть очень аккуратным и перед началом работы соблюдать меры предосторожности. Даже пустой он содержит остатки пропана и конденсат, что при попытке вскрыть его может привести к взрыву. Перед изготовлением гриля из газового баллона необходимо тщательно выпустить из него весь газ
Перед изготовлением гриля из газового баллона необходимо тщательно выпустить из него весь газ
Чтобы удалить конденсат, нужно при помощи газового ключа открыть вентиль и перевернуть баллон вниз отверстием на несколько часов. После этого пустую емкость наполняют водой, содержащей моющее средство. Оставить раствор на несколько дней. За этот период все вредные и опасные вещества отстанут от стенок будущего гриля, и с ним можно начинать спокойно работать.
Этапы изготовления
Изготовление гриля своими руками состоит из нескольких этапов – разметка, распиливание, сборка, установка ножек, монтаж крышки и ручки. После того, как баллон обработан мыльным раствором, можно начинать работу.
Разметка емкости в 50 литров стандартный диаметр, которой 96 см:
- положить баллон на бок;
- от продольной сварочной линии отмерить в обе стороны по 24 см, что разделит емкость ровно пополам, и нарисовать первую горизонтальную линию;
- с обоих торцов отмеряют по 3 см и наносят еще разметки, вкруговую;
- оставить на первой линии несколько отметок под шампуры, расстояния между ними при этом должны быть не более 8-10 см;
- последней разметкой обозначить крышки, при этом с передней стороны отмеряют от первой горизонтальной линии 10 см вверх и рисуют еще одну.
Распиливание и сборка:
- распилить баллон пополам по первой линии при помощи «болгарки»;
- приварить или закрепить при помощи болтов один край крышки;
- только после этого вырезать боковые стороны крышки по второй горизонтальной линии;
- приварить с наружной и внутренней стороны, между петлями, уголки-ограничители, которые будут препятствовать деформации крышки;
- с обоих торцов закрепить при помощи сварки стальные полоски, которые позволят фиксировать крышку при закрывании гриля;
- для того, чтобы крышка не запрокидывалась назад, к ней с одной или обеих сторон приваривают цепи;
- на первой продольной линии сделать выемки по разметкам при помощи болгарки;
- на параллельной стороне напротив каждого углубления просверлить отверстия Ø 1 см;
- сделать дрелью несколько отверстий на дне жаровне в шахматном порядке (для хорошей тяги);
на месте бывшего вентиля приварить трубу.
Монтаж ножек.
Ножки прикрепляют с торцов гриля, с каждой стороны по две штуки. Между собой их желательно укрепить при помощи уголков, что обеспечит конструкции большую устойчивость.
Перед монтажом следует определить высоту жаровни. Самой оптимальной считается 1 метр, но можно сделать чуть выше или ниже, ориентируясь на свой рост.
Для закрепления ножек гриль переворачивают вверх днищем. Затем просверливают в нем 4 отверстия, в которые вставляют болты резьбой наружу. Их можно как приварить, так и привинтить к ножкам. В первом случае крепления сначала приваривают к днищу затем к опоре. Во втором – к ножкам приваривают гайки, к которым и прикручиваются, предварительно вставленные в днище, болты.
Внизу под грилем к ножкам можно прикрепить решетку для дров и других принадлежностей для барбекю.
Установка ручки.
Просверлить с лицевой стороны 2 отверстия. Вставить в них болты и прикрутить ручку. Можно использовать как готовые, сделанные из жаропрочных материалов, так и сделанные самостоятельно из металлического прута.
Мангал из металлической бочки
Чтобы сделать маленький мангал своими руками, тебе понадобится металлическая бочка на 60 или 100 литров. Краска на поверхности вспузырится от температуры, так что сними ее шлифовальным диском или жесткой щеткой. Режь бочку строго по разметке под линейку, а потом – зачисти и зашлифуй срезы. Средний размер крышки – около четверти окружности с отступами от краев в 3-5 см, хотя можно попросту разрезать пополам.
Чтобы сделать крышку откидной, прикрути обычные дверные петли или мебельные петли для распашных фасадов. Чтобы ее было удобно открывать, привари дверную ручку, а для фиксации мангала в открытом виде установи сзади крючок. Если приварить по краям среза стальную ленту, крышка точно не будет проваливаться в бочку.
Соедини две широкие трубы диаметром около 7 см под углом в 90 градусов. Для этого срежь их край по диагонали и плотно провари стык, не оставляя зазоров. Прорежь сбоку бочки круглое отверстие и привари к нему готовый дымоход, а снизу оставь несколько мелких отверстий для дренажа.
Прочная прямоугольная труба размером около 3х5 см идеально подходит для складной или стационарной подставки. Из тонких стальных прутьев получится держатель для решетки. Из остатков трубы или прута сделай боковые ручки, чтобы переносить мангал. Саму решетку вырежи из нержавеющей сетки или просто купи готовую для гриля.
Фото: tvoidvor.com
Фото: vestnikao.ru
Особенности использования мангалов, сделанных своими руками
Чтобы готовить всегда вкусный шашлык на новом самодельном мангале и увеличить срок эксплуатации конструкции, не забывайте о простых правилах использования этого полезного сооружения:
- следите за жаром — правильно разогретые угли имеют красный цвет с серым налётом;
- не переворачивайте часто шампур — для равномерного пропекания мяса это нужно сделать только два раза;
- в зоне с максимальным жаром готовьте мясо, а в других — овощи или рыбу;
- не заносите мангал в помещение, например, когда начался дождь, — это ухудшит тягу, а значит, увеличит количество угарных газов в воздухе;
- не ставьте конструкцию близко к легковоспламеняющимся предметам;
- не выбрасывайте золу сразу после использования, чтобы исключить возгорание: она тлеет до суток.
