Как установить пластиковое окно в деревянном доме

Что такое окосячка и обсада?

Советы по выбору допустимого материала для окосячки, исходя от климатических условий, влагостойкости и требований ГОСТ:

  1. Используется только сухая доска 50 мм и брус 50х50 или 150х100 мм.
  2. Ширина бруса принимается равной толщине стенки.
  3. Для панорамного остекления или установки больших балконных блоков используют усиленную обсаду с шириной свыше 90 мм, сделанную по клеевой технологии.
  4. Технологический зазор между окосячкой и стенкой здания в оконном проеме нельзя заделывать строительной пеной, специалисты советуют использовать только натуральные утеплители: паклю и мох. Также недопустимо их укладывать очень плотно и тем более утрамбовывать, мешая естественному движению конструкции.

Зачем нужна в старом и новом брусовом строении?

Все деревянные дома очень подвержены процессу усадки, не только от применения влажного дерева, но и при сезонных процессах подвижности грунта. В результате воздействия таких внешних и внутренних факторов меняются размеры коробки, причем довольно существенно.

Размеры усадки деревянного дома в зависимости от материала стен:

  1. Бревно обычное — до 100 мм.
  2. Бревно оцилиндрованное от 80 до 100 мм.
  3. Брус естественной влажности — не выше 60 мм.
  4. Брус профилированный — не выше 50 мм.
  5. Брус профилированный камерной сушки – примерно 25 мм.
  6. Брус клееный – не выше 20 мм.

Какие существуют разновидности?

На практике применяется несколько видов обсад для деревянных стен:

  1. С закладным бруском. В стене по бокам проделывается специальный паз, куда вставляют закладной брус, место соединения утепляют и герметизируют льняным волокном. Преимущество: самый популярный вариант окосячки, простота исполнения, низкая цена, высокая скорость изготовления. Недостатки: средний уровень защиты.
  2. П-образная в колоду. Вначале в торцах стен выполняют направляющий шип для короба. В вертикальных стойках проделывают пазы, вершник закрепляют к боковинам саморезами, а подоконник – особыми деревянными гвоздями. Преимущества: Очень надежный проверенный временем вариант защиты, высокие теплозащитные характеристики, долговечность конструкции. Недостатки: высокие трудозатраты и цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.
  3. Т-образная в шип, вариант аналогичен П-окосячке: в коробе вырезают жёлоб по размерам шипа на боковинах, верх и низ крепятся аналогично П-образной окосячке. Преимущество: модернизированный вариант, имитирует оконную четверть кирпичного дома, качественное соединение и надежная защита. Недостатки: высокая цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.

Как установить деревянные окна в деревянном доме

Существует три способа установки своими силами:

  • на колодки;
  • на дюбелях;
  • или анкеры.

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

  1. Подготовка оконного проёма.
  2. Закрепить окно в этом проёме.
  3. Гидроизоляция по всему периметру.
  4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
  5. Отделка.
  6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
  7. Подготовка.

Сначала нужно сделать замеры. В связи с деформацией деревянного дома, проём должен больше на 20-25 мм по ширине и около 60 мм по высоте.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

  • скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
  • зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
  • использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

  • Пазы вырезают в торцах боковых стен проема. Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза. Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму. Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
  • Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением. Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема. Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
  • Шипы вырезают в боковых стенках проема. Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте. Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Необходимые инструменты и материалы

  • средства защиты: перчатки, очки пластиковые или с резиновыми уплотнителями;
  • дрель ударная, шуруповёрт или отвёртка с соответствующей насадкой;
  • пена монтажная, изоляционные материалы, в том числе уплотнительная лента;
  • шестигранник или болты с саморезами для установки опорного механизма;
  • деревянные распорные клинья под оконную раму;
  • лёгкая киянка или резиновый молоток;
  • стамеска из пластмассы;
  • уровень строительный;
  • рулетка.

Важно
Даже при наличии всего набора инструментов потребуется сторонняя помощь, поскольку оконные рамы, как и стеклопакеты, обладают значительным весом.

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

  • сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
  • делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
  • величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
  • ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
  • чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

  1. Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
  2. Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
  3. Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

  • перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
  • острый нож;
  • пистолет для выдувания пены;
  • дозатор для силиконовой замазки;
  • специальная лопатка для остекления;
  • струбцина – ею выравнивают рамы;
  • зубила, напильники;
  • уровень строительный или лазерны;
  • молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
  • шпатели для выкладки цементной смеси;
  • шестигранник для корректировки положения створок;
  • резиновый молоток;
  • отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

  1. Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.
  1. Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
  2. Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

  • в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
  • выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
  • после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
  • подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
  • размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
  • в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Установка окон

страница > Окна

Установка окон в деревянном доме из бруса отличается от привычного монтажа оконных конструкций. Форма и размер окна не имеет особого значения – выбирайте на свой вкус, но установка имеет множество тонкостей. Различаются сроки остекления и тип конструкции, на которую крепится оконная рама.

Когда устанавливать окна в доме из бруса

В домах из сухого бруса можно приступать к остеклению сразу после завершения монтажа стен и кровли. Брус естественной влажности в процессе усыхания даст усадку, оконный проем немного изменит форму и размер. Стоит подождать, пока стены окончательно высохнут и примут постоянный вид, и только после этого устанавливать окна.

В зависимости от толщины бруса, времени года и атмосферных условий на окончательную усадку может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

Только потом можно остеклять деревянный дом.

Но даже сухой брус подвержен сезонным деформациям: в дождливый сезон (весна или осень) брус будет напитываться влагой из атмосферы и расширяться.

Сухим летом брус максимально усохнет и дом может потерять несколько сантиметров высоты. При этом в течение года на оконную раму будет оказываться разное давление. Во избежание повреждений окна в брусовых домах монтируются на независимую конструкцию (окосячку).

Независимая оконная конструкция

Окосячка (обсадная коробка) устанавливается в плоскости стены на скользящем соединении. Оконная конструкция существует фактически отдельно от стен – крепить раму или независимую коробку к самому брусу нельзя, это приведет к деформации окна.

​Технически независимая оконная конструкция должна выглядеть следующим образом: в черновом оконном проеме (отверстие в брусовой стене) по середине бревен делаются вертикальные пропилы (в горизонтальной плоскости – горизонтальные). Длина пропилов обоих плоскостях на несколько сантиметров длиннее самого проема. В эти пропилы вставляется брусок скольжения размерами 50х50мм.

На брусок крепится обсадная доска толщиной 50мм и шириной в толщину бруса, из которого сделаны стены. Именно к этой обсадной коробке и будет крепиться окно.

Жесткая фиксация (шурупами) только между рамой и бруском скольжения, все свободное расстояние между обсадной коробкой и стеной заполняется термоизолирующим материалом (пакля, уплотнитель и т.п.).

В итоге стены деревянного дома из бруса могут усаживаться или расширяться – оконная конструкция на брусьях скольжения не зависит от деформации стен. Наличники крепятся к обсадной доске и тоже не зависят от стен. Таким же образом устанавливаются дверные конструкции.

Какие окна ставить в деревянном доме

Если следовать по пути экологической безопасности до конца, в доме можно вставить деревянные окна. Вариант, безусловно, красивый и надежный, но дорогой.

Следует также понимать, что основной процент теплопотерь в брусовом доме будет через окна, так что вернее будет установить ПВХ окна. Это разумное сочетание небольшой цены и высокой прочности.

Для дачного (сезонного) дома можно также обойтись алюминиевыми окнами – вариант холодного остекления стоит недорого.

Разнообразие материалов и отделки наличников позволяет собрать композицию «под дерево», а стеклопакеты надежно сберегут тепло.

Для увеличения естественного освещения в деревянных домах из бруса часто используются витражные окна и застекление.

Большие окна значительно увеличивают коэффициент теплопотерь (по некоторым данным, до 50%), поэтому в загородном доме для постоянного проживания наиболее уместно провести монтаж пластиковых окон.

Эксплуатация окон в брусовом доме

Уход за окнами в деревянном доме из бруса ничем не отличается от мойки окон в квартирах – правильно установленные пластиковые окна не будут «потеть» и дуть сквозняками. Их достаточно мыть мыльной водой и протирать мягкой тряпкой.

Однако существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться в брусовом доме:

  • Сквозняки
  • Не закрываются окна

Установка пластиковых окон в брусовом доме ведется на обсадную доску. Так что в произошедшем вины производителя окон скорее всего, нет. Сквозняки и сжатая рама (из-за чего и не получается закрыть окно) сигнализируют о том, что неверно рассчитана длина зазора при монтаже окосячки.

При монтаже обсадной коробки, скорее всего, ошиблись с коэффициентами расширения/сжатия, и теперь брус стены либо слишком тесно сжимает оконную конструкцию, либо нависает где-то над брусом скольжения. Не нужно огорчаться – все недочеты легко устраняются мастерами.

Функции обсады

Зачем нужна окосячка? Чтобы это понять, следует помнить о процессах, связанных с древесиной. Наибольшей проблемой считается усадка – снижение уровня и размеров всего дома за счёт высыхания брёвен или бруса. Она влияет на всё, и тем более на оконные и дверные проёмы готового дома.

Материал обсады

Из какой древесины сделать окосячку? Раз идёт собственноручный монтаж, то владельцам привлекательна мысль о том, чтобы окна обошлись им в небольшую цену. Следовательно, и окосячка не должна быть слишком дорогой, но и сильно продешевить тоже нельзя.

  • Сосна. Вариант недорогой. Порода обладает достаточной крепостью и гибкостью, чтобы выдержать все «удары судьбы» в виде интенсивной усадки или механического повреждения.Однако стоит знать, что у сосны нередки дефекты в виде природных вкраплений – сучков. Перед тем как начинать делать конструкцию окосячки нужно убедиться, что доски лишены таких сюрпризов. В будущем это может обернуться потерей прочности конструкции из-за выпавших сучков.
  • Лиственница. Вариант дорогой и трудно поддающийся обработке. Если решено сделать обсаду из неё, то стоит купить уже готовые пиломатериалы и мастерить окосячку самостоятельно из них.
  • Берёза. Наиболее бюджетный вариант. Структура древесины поддаётся любой обработке. Доски прочны и не поддаются растрескиванию при условии хорошей предварительной обработки. Никто не видел сломанной берёзы – только согнутую.Эта особенность установки окон в деревянном доме сыграет положительную роль: при давлении сверху за целостность рамы и обсадной коробки можно не переживать. Конечно, если монтаж сделан по всем правилам.
  • Дуб. В разряд бюджетных его занести сложно, но он пользуется популярностью у строителей загородного жилья, потому что крепок и могуч. Помимо этого, дуб обладает большим количеством фитонцидов и дубильных веществ, отчего порча раме не страшна, как и проявление гнили или плесени.Окупаемость налицо. Дуб труден в обработке, поэтому для конструкции обсады приобретается готовый каркас или доски, отшлифованные и обработанные. Внешний вид такой окосячки великолепен.

Не стоит обращать даже внимания на пиломатериалы из осины. Сама по себе древесина не обладает крепостью, кроме того, внутри неё всегда есть червоточины, что впоследствии перерастает в трухлявость. Это грозит потерей прочности всей конструкции, так как со временем такая обсада приходит в негодность.

Окна для деревянного дома – из чего делать

Бытует мнение, что в деревянный дом можно ставить только деревянные окна. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Конечно, деревянные окна идеальный вариант, но их стоимость на порядок больше пластиковых. Дискуссия о «дыхании» деревянных окон, по моему глубокому убеждению, не более чем маркетинговый ход. Тем более, что воздуха в деревянном доме хватает итак. Конечно, выбор «пластик или дерево» это дело каждого домовладельца, я лишь хочу сказать, что пластиковые окна вполне уместны в деревянном доме. В моем доме установлены пластиковые – и вот уже 10 лет прекрасно себя чувствуют.

На что обратить внимание при выборе пластиковых окон для деревянного дома?

Энергоэффективность или теплоизоляция

Это самая важная характеристика окон для частного дома. Чем выше теплоизоляционные свойства окон, тем меньше счета за отопление.

Если оперировать цифрами, то выбирать нужно окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 1,0-1,2 м2 °С/Вт. Для стены из бревна этот показатель находится в пределах 1,6-2,0 м2 °С/Вт и окна желательно делать приблизительно такими же теплыми.

Этому показателю соответствует окно из профиля 80 мм / 6 камер, с 2-камерным стеклопакетом с мультифункциональным и низкоэмиссионным стеклом, заполнением аргоном и теплыми рамками, европейской фурнитурой.

Внешний вид

Пластиковые окна давно научились быть практически неотличимыми от деревянных не только по внешнему виду, но и наощупь. Современные ламинационные пленки творят чудеса.

  1. Дизайнеры не советуют использовать в отделке более трех цветов, иначе слишком пестро будет выглядеть дом. Выбирайте цвет окон, учитывая цвет стен, крыши, водостоков, отделки фундамента.
  2. Ламинированные окна дороже белых. И к ним строже требования по максимальным размерам, потому что они сильнее нагреваются на солнце и деформация профиля больше. Уточняйте толщину армирования в цветных окнах – она должна быть не менее 2мм.

Открывание

Открывание всегда больной вопрос, потому что фурнитуру не видно и есть соблазн на ней сэкономить.

Во-первых, очень хочется сэкономить и наделать неоткрывающихся окон. Я всегда отговариваю от этого всех, у кого окна выше 1-го этажа. Мыть глухие окна небезопасно даже на первом этаже. Не экономьте на своем удобстве и здоровье. В окне достаточно сделать одну откидно-поворотную створку для проветривания, остальные просто поворотные для мытья. Я не оговорилась – именно откидно-поворотную, с измененным способом открывания — откидыванием перед поворотом. Их еще называют TiltFirst или детская фурнитура. Даже если нет детей, это открывание более удобное и дольше работает.

Во-вторых, другой ошибкой является выбора дешевых марок фурнитур неизвестного происхождения. Проработает такая фурнитура от силы 2-3 года. А дальше вы будете ее лечить и менять. У меня, например, стоит немецкая фурнитура Roto NT*, за 10 лет ни разу не смазали, и работает как часы. Сейчас вместо нее выпускают улучшенную версию Roto NX*

Она еще более надежная, выдерживает вес створок до 150кг, а с сегодняшней модой на огромные окна это очень важно. Кстати, открывание TiltFirst у Рото тоже есть

В-третьих, забыть (или пожадничать) про противовзломность. Частный дом всегда был и будет привлекательным объектом для любителей поживиться чужим добром. В той же Roto NX есть противовзломная комплектация, даже в положении проветривания, а это редкость. Когда я ставила свои окна такой возможности у производителей еще не было. В сочетании с взломостойким стеклопакетом получится окно, которое продержится при попытке взлома до приезда охраны (10-15 минут). Этого достаточно, чтобы взломщику передумать! Риски велики.

Итого: пластиковые окна отлично подходят к деревянному дому, если с умом подойти к их выбору и не хочется переплачивать.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

  • Рамы. Это основа окна.
  • Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
  • Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
  • Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
  • На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
  • Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий