Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины
Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:
- бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
- двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
- маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
- два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
- колеса от садовой тележки;
- металлолом для рамы.
Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже
Это тоже не новое Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.
Обрабатываем детали
Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.
Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))
Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.
Обработанная рама
Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.
Прикрепили колеса
Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».
Еще две треугольные конструкции
Их тоже крепим на раму
Вторая — для большей устойчивости
Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.
Ставим большую шестерню
В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.
Передача от большой шестерни
К приваренной заранее пластине крепим двигатель.
Подвешиваем движок
Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.
Мотор установлен
Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.
В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки
Так она выглядит на раме
Другой ракурс
Передача поближе
Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.
Кабель подключаем через пускатель с кнопкой
Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.
Шестерня и крепление бочки
Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций
Под другим углом
Второй вариант передачи — из автомобильного диска
Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».
Из бочки сделали «грушу»
Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.
Для ременной передачи
Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.
Лопасти внутри
Все это хозяйство прикрепили к раме.
Бочку и диск для ременной передачи установили на раме
Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.
Вид сзади. Под листом металла мотор
В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.
Вся передача выглядит так
Вид сбоку
Ручная бетономешалка
На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.
Из молочной фляги
Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.
Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги
Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.
Как найти центр тяжести
Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.
Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.
В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.
Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.
В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.
Из бочки (ручная и с электроприводом)
Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна
Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже
Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки
В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.
В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.
Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки
Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.
Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую
Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).
Процесс изготовления бетономешалки от А до Я
Определившись с тем, какой агрегат подойдет для выполнения поставленной задачи, можно приступать к его изготовлению. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
Изготовление емкости
В качестве резервуара для замешивания раствора можно использовать любую емкость, находящуюся в вашем распоряжении. Это может быть бочка, бидон или барабан от стиральной машины старого образца. Если ничего из перечисленного у вас не оказалось, можно изготовить емкость самостоятельно.
Для работ вам понадобиться листовая сталь, толщиной не менее 2,5 мм. Стандартная модель имеет конусообразные части с разным углом усечения по двум сторонам (низ и верх чаши). Для этого вам нужно подготовить две таких заготовки в виде усеченных конусов. И одну заготовку, выполненную из прямоугольного листа стали. Это будет основа емкости.
Все заготовки необходимо соединить в одну конструкцию посредством сварки.
Так как основная нагрузка приходится на чашу агрегата, она должна обладать повышенной прочностью, поэтому все сварочные швы должны быть двойными. При изучении различных инструкций по изготовлению чаши можно увидеть рекомендации специалистов, которые кроме двойных сварочных швов рекомендуют использовать и металлические заклепки для увеличения прочности соединения.
В готовим воде чаша будущей бетономешалки должна выглядеть как на рисунке:
Основание и корпус
Для изготовления корпуса можно использовать дерево или металл. Если бетономешалка нужна для выполнения краткосрочных задач с небольшими объемами, то древесина – идеальное решение. Для более серьезных работ лучше воспользоваться металлическими профилями и уголками.
Если это металл бывший в употреблении, внимательно осмотрите его на предмет порчи и ржавчины. Чем меньше повреждений, тем выше прочностные характеристики. Этот параметр очень важен, если учесть тот факт, что на корпус приходится вес не только самого оборудования и раствора, но и вибрационные нагрузки, а это на 20-50% больше планируемого веса.
Все детали прикрепляются к корпусу посредством сварки и болтов. При необходимости, основание можно оборудовать каркасом с колесами и ручкой для облегчения передвижения агрегата по строительной площадке во время работы или по ее окончанию.
Установка двигателя
Это самый сложный этап, так как от его выполнения зависит производительность бетономешалки. Перед установкой двигателя необходимо помнить, что объемы раствора и вес компонентов влияют на мощность оборудования. Чем выше запросы, тем выше требования к мощности.
Для выполнения небольших задач можно использовать моторчики от электродрели или подобных инструментов, а для работы с большими объемами лучше обзавестись мотором от стиральной машины или мотороллера, с числом передач 1:8. Вместо руля можно использовать моховик.
Еще один важный параметр двигателя – скорость вращения. Оптимальная скорость для бетономешалки 15-20 оборотов в минуту. Если возможности подобранного двигателя превышают заданный параметр, его нужно немного отрегулировать, установив дополнительные элементы: автоматические регуляторы или шестеренки с валами, ремни.
Сборка конструкции
Процедура сборки состоит из нескольких шагов, каждый из которых требует внимательного подхода.
На первом этапе необходимо еще раз просмотреть подготовленные заготовки: чашу, каркас и основание на предмет некачественных швов и убедиться, что все работы выполнены правильно.
После этого на каркас устанавливается двигатель и редуктор. Выполняется фиксация всех элементов вращающего механизма
Обратите внимание, что от качества крепежных работ зависит работоспособность бетоносмесительного агрегата и срок его службы
После установки вращательного механизма приступают к креплению емкости для раствора
Важно, чтобы угол наклона емкости соответствовал 35 градусам
Финальным этапом является проверка агрегата на работоспособность. Проверяются такие параметры как включение/выключение, скорость вращения и устойчивость оборудования под нагрузкой и в холостую.
Более наглядно, о сооружении бетономешалки и ее запуске можно посмотреть в представленном видео ролике: https://www.youtube.com/watch?v=JdGNcWmxt0I
Разновидности хвостовиков насадок
В зависимости от формы хвостовика, насадка может использоваться только с миксером или с дрелью и перфоратором. Вот несколько типов хвостовиков, которые встречаются в насадках для смешивания растворов:
Шестигранник. Это наиболее распространенный тип хвостовиков, который легко зажимается кулачковым патроном дрели. Также такие насадки можно использовать со строительными миксерами. У них такие типоразмеры: 8, 8,5, 9 и 10 мм. Например, одним из популярных является венчик KWB 4977-08 с диаметром хвостовика 8,5 мм.
- Шестигранник с канавкой для пружинного крепления. Данный хвостовик предназначен для патронов типа HEX или быстрозажимных. Эти насадки наиболее удобные для перемешивания смесей шуруповертом, хотя подойдут и для дрели. Однако нужно брать мощное устройство с высоким крутящим моментом.
- Резьбовой. Здесь на конце резьба с затяжной гайкой. Наиболее востребованные типоразмеры М12 и М14. Они используются исключительно в связке со строительными миксерами. Это наиболее надежное крепление, выдерживающее высокие нагрузки и большой крутящий момент, поэтому с такими хвостовиками обычно выпускают крупные венчики для перемешивания тяжелых смесей.
Хвостовик для патрона SDS+. Это тоже один из типов шестигранников, но с канавками под крепление к патрону SDS+. Можно сказать, что данные насадки выпущены специально для перфораторов, поэтому если вы счастливый обладатель такой тяжелой техники, ориентируйтесь на соответствующие насадки.
Существуют еще насадки с хвостовиками под конус Морзе, однако они предназначены для промышленного применения и дома их использовать нецелесообразно.
Бидоны для хранения жидкостей
Для изготовления качественной бетономешалки пригодятся бидоны объёмом 100 и 200 литров. Перед началом самостоятельной работы ёмкости обязательно очищают от содержимого, обжигают, покрывают антикоррозийным составом.
Крышки с замками обрезают, а верхние контуры обваривают для придания должной формы жерлу.
Обратите внимание!
Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками
Самоделки для гаража своими руками: варианты изделий для обустройства гаража, подробные схемы и чертежи для создания своими руками
Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи
Собираем устройство
Изготовление бетономешалки происходит поэтапно: вначале собирают основание, затем поворотный механизм, монтируют емкость и двигатель с редуктором.
Делаем основание
Бетономешалка должна быть прочной и не шататься во время работы, поэтому основание является главной частью конструкции. Устройство устанавливают на устойчивую станину, надежно зафиксировав. Чем крепче держится станина, тем дольше прослужит бетономешалка.
- Для сборки основания используют брус сечением 150×150 мм, который фиксируется шипами. В одной детали высверливают отверстие, в другой вырезают шип. Они должны соответствовать друг другу по размеру. С помощью саморезов фиксируют дополнительные детали. Основание, изготовленное из металла, является самым надежным, но работать с таким материалом намного сложнее, чем с деревом: детали приходится скреплять сваркой или болтовыми соединениями.
- Профиль или уголки разрезают на заготовки. Их количество и размер зависит от объема будущей емкости. Главное условие — емкость должна располагаться по отношению к основанию под углом 30°. Для изготовления основания стандартных размеров понадобятся 2 заготовки длиной по 0,55 м и по 1 заготовке длиной 0,70 м, 0,78 м, 0,80 м,0,81 м, 0,85 м.
- Вначале собирают внутреннюю часть рамы. К заготовке 0,70 м приваривают 2 отрезка по 0,55 м. К основанию также крепится двигатель. В соответствии с его размерами заготавливают еще 2 детали.
- К ножкам станины приваривают полки под редуктор. Емкостный вал монтируется так, чтобы он располагался в одной плоскости с редукторным валом. В качестве полок используют отрезки уголка.
- Для фиксации двигателя в каркасе проделывают отверстия.
- Чтобы во время работы не произошла перегрузка мотора, моторный шкив размещают в одной плоскости с редукторным.
- На каркас устанавливают пакетный выключатель, который подключают с помощью конденсатора.
- Наружная часть основания собирается аналогично, но ее дополняют ручкой или поворотным механизмом — так готовый раствор проще переливать в ведро. Для изготовления ручки используют швеллер или трубу. Поворотный механизм собирают из нескольких шестеренок. На одну шестеренку прикрепляют ручку или поворотное колесо.
- Колеса прикрепляют к основанию с помощью металлического стержня диаметром 45 мм и больше.
Поворотное устройство
Чтобы облегчить выгрузку готового раствора в ведро, бетономешалку оснащают поворотным устройством. Для его изготовления потребуются:
- трубы диаметром 6 см — 2 шт.;
- упоры — 2 шт.;
- корпуса подшипников — 2 шт.;
- заглушки, ручки.
Упор, ручки и заглушки приваривают после фиксации устройства в подшипниках. Кольцо, расположенное впереди, просверливают, в получившееся отверстие вставляют шпильку диаметром 8 мм, надежно зафиксировав устройство. Также поворотное приспособление можно изготовить из уголков. Их сваривают между собой, создавая штурвал-шестигранник, затем монтируют на бетономешалку.
Крепим емкость
Из старой стиральной машины вертикальной загрузки достают бак. Лучше выбрать бак от модели, которая имеет активаторный тип вращения, емкость не должна быть ржавой или дырявой. Выполняют следующие действия:
- сливное отверстие закрывают заглушкой;
- активатор демонтируют;
- на вал соответствующего размера симметрично приваривают лопасти;
- чтобы сохранить симметрию, лопасти закрепляют на стальную ось.
Двигатель с редуктором
При выборе электродвигателя лучше отдать предпочтение модели от стиральной машины старого образца: такой мотор не перегревается, что увеличит срок эксплуатации устройства.
Благодаря редуктору скорость вращения мотора достигает 30 об/мин. Существует множество вариантов его изготовления. Устройство, сделанное на основе шкива и ремешка в виде клина, является самым приемлемым решением, поскольку без промежуточного валика редуктор будет работать не на полную мощность. Эти детали также берут со старой стиральной техники. Установка:
- Мотор монтируют на металлические полосы, расположенные на поворотном механизме.
- Корпус промежуточного валика устанавливают с противоположной стороны двигателя, его фиксируют в 4 точках.
- Чтобы движок и редуктор не забились бетонным раствором, их закрывают защитным кожухом.
Сборку проводят строго по инструкции. Самодельное устройство нельзя перегружать смесью, иначе оно быстро выйдет из строя. Все компоненты смеси засыпают в объеме, соответствующем выбранному рецепту.
Источник
Вибрационный способ
Это способ перемешивания, который очень распространен на больших производствах и предприятиях. Он демонстрирует отличные показатели в равномерности размешивания. Его применяют, когда нужно получить смесь с точными параметрами и качеством.
Суть способа заключается в том, что в неподвижной ёмкости вращается вибромиксер большой мощности.
Метод отличный, но очень энергозатратный — на каждые 20 литров смеси требуется мощность вибратора не менее 1,3 киловатта.
Ограничением вибрационного способа является сложность обработки «тяжелых» растворов со щебенкой или гравием.
В условиях мелкого хозяйства в качестве вибратора применяют перфоратор как можно большей мощности. Главное, чтобы вибрация перфоратора была независимой и без прижима патрона к стенкам тары.
Основные типы бетономешалок
Существует сразу несколько классификаций описываемого в статье агрегата, в соответствии с которыми он разделяется по тому или иному параметру. Так, по принципу своего действия бетономешалки бывают пяти разновидностей.
- Гравитационные. Отличаются тем, что барабан для замешивания раствора вращается под воздействием силы гравитации. Оптимальный вариант для приготовления вязкого и жесткого бетона.
- Принудительные. Более сложная в изготовлении бетономешалка своими руками, где емкость не двигается, а лопасти внутри нее перемешивают компоненты смеси. Такие агрегаты применяются в частном строительстве нечасто.
- Периодические. Характеризуются незначительной мощностью, а потому нуждаются в частых остановках. Зато для частного строительства это – вполне приемлемый вариант.
- Редукторные (более известные как венцовые).
- Постоянные. Такие бетономешалки, судя по названию, функционируют непрерывно, а потому применяются преимущественно при больших объемах работ.
Помимо того, по виду изготавливаемого бетона оборудование может быть двух типов
- растворомешалки;
- бетоносмесители.
Рассмотрим каждый из этих вариантов более детально.
Вариант №1. Растворомешалки
Несложное оборудование, рассчитанное на частное строительство. Рассчитано на перемешивание компонентов, размер фракций которых составляет на более 2 сантиметров. Также агрегаты могут быть промышленными (если объём не превышает 1200 литров) и для частного использования (свыше 30 литров).
Как правило, все ингредиенты перемешиваются в растворомешалках принудительным образом, для чего используется горизонтальный шнек, которые вращается в недвижимой емкости. Если объем агрегата составляет более 100 литров, то он в обязательном порядке оборудуется дозаторами. А если объем оборудования превышает 250 литров, то оно, как правило, будет включать в себя следующие элементы:
- двигатель;
- емкость для смешивания;
- привод;
- вращающийся вал, имеющий лопасти.
Вариант №2. Бетоносмесители
Они рассчитаны на применение с компонентами, чем размер фракций составляет не более 7 сантиметров. Все агрегаты подобного типа классифицируются так же, как было описано в одном из предыдущих разделов статьи.
Кроме того, по особенностям установки они могут быть:
- мобильными (сюда входят как бетоносмесители с шасси, так и агрегаты без него);
- стационарными (зачастую – промышленного назначения, отличающимися повышенной производительностью);
- автомобильными.
Заметим также, что, в зависимости от типа привода и источника энергии, все бетономешалки делятся еще на несколько разновидностей.
- С ручным приводом. Характеризуются тем, что способны преобразовывать мускульные усилия человека во вращение замешивающего органа. Передача в большинстве случаев цепная зубчатая или же ременная. Подобные бетономешалки не очень распространены, поскольку их объем незначителен, а труд они облегчают не очень сильно.
- С мотоприводом. Бетономешалка (своими руками сделанная в том числе) подобного рода функционирует на дизельном/бензиновом двигателе.
- С пневмо- и гидроприводом. Замешивающие органы в данном случае двигаются благодаря превращению энергии сжатого воздуха или жидкости, которые подаются под высоким давлением. Такое оборудование бывает исключительно промышленного назначения, поскольку нуждается в мощных дополнительных устройствах.
- Электрические. Наиболее популярные на сегодняшний день разновидности бетономешалок, причем не только промышленного, но и бытового назначения. Ассортимент таких агрегатов достаточно обширен, а их объем варьируется от 30-ти до нескольких тысяч литров.
Недостатки применения
- У электрических приборов это открытие люка спустя некоторое время после прекращения подачи электричества и, как следствие, сброс бетона (иначе тот застынет).
- Кроме того, бетономешалки, в принципе, являются сезонными. В большинстве своем они (в особенности, небольшие агрегаты) не могут быть использованы при минусовой температуре. Вследствие этого зимой приходится дополнительно использовать парогенератор.
- Отдельно стоит выделить минусы мотоприводных устройств – это дороговизна используемого топлива, высокий уровень шума во время функционирования, а также токсичность выхлопов.
- Простая растворомешалка, способная функционировать при температуре не ниже +2 градусов, не имеет оборудования, которое обеспечивает нагрев смеси.
- Производительность ручных агрегатов достаточно низкая, в то время как трудоемкость замешивания, напротив, высокая.
Вибрационная бетономешалка из перфоратора
Для изготовления нужен перфоратор мощностью не менее 1-1,3 кВт. Смешивание происходит во время работы его ударного механизма.
Перед сборкой бетономешалки нужно изготовить вибратор:
- Подобрать или изготовить металлическую деталь в виде чечевицы или двояковыпуклой линзы. Можно соединить 2 одинаковые стальные тарелки. Диаметр вибратора зависит от мощности перфоратора: на каждый 1 кВт нужна деталь размером 20 см (для 1,3 кВт подойдет размер 25 см).
- Круглую деталь вибратора прикрепить на стержне от любой насадки к перфоратору (можно взять фрагмент сломанной насадки).
Кроме вибратора, для мешалки нужно подобрать подходящую емкость. Диаметр бака выбирают с таким расчетом, чтобы от краев расположенной в центре насадки до стенок оставалось расстояние, равное ее радиусу. Для вибратора размером 20 см потребуется бак диаметром 40 см, для 25 см — 50 см. Высота емкости должна быть больше, чем 2 диаметра насадки.
К краю емкости крепят держатель для перфоратора. Кронштейн устанавливают так, чтобы «тарелка» вибратора располагалась в центре круглой емкости. Расстояние от дна до насадки соответствует ее диаметру (20-25 см). От уровня расположения насадки отмерить вверх расстояние в 1 диаметр вибратора и сделать метку.
Перфоратор укрепить в кронштейне, заложить такое количество ингредиентов, чтобы их уровень достиг метки. Включить прибор в сеть и привести в действие ударный механизм. В процессе работы на поверхности появляются пузыри воздуха, которые выбиваются из смеси. Когда она готова, появится мелкая рябь или прекратится выделение пузырей (бульканье).
Простейшая ручная бетономешалка
На схеме изображена как раз простейшая гравитационная бетономешалка. И в ней без проблем можно замесить даже «сухой» раствор для половой стяжки. Выполнить ее своими руками нетрудно, можно даже упростить и удешевить конструкцию. Например, не дырявить еще крепкий молочный бидон, а использовать прохудившуюся выварку. Если кто-то владеет навыками простейшей сварки, у него получится заварить свищ и закрепить крышку особым образом: в ручку продеть отрезок трубы (или палку нужного диаметра) и туго притянуть его к ручкам бадьи веревкой или резиновым шнуром потолще.
И точеных цапф тогда не потребуются. Выварку можно просто приварить. Если работать придется с алюминием, надо будет приварить 2 прутка по 6-8 мм толщиной, а к ним уже прикрепить бадью на болты. В этом случае даже без муфт и подшипников получится обойтись — в стойках станины достаточно вырезать U-образные углубления, и ось в них будет просто лежать. В результате дешевенькая самодельная бетономешалка будет, конечно, работать рывками и со скрипом, но замес выполнит качественный — можно не сомневаться.
Что до недостатков, то помимо скрипа и дерганья, есть еще один: тяжесть вращения и, как следствие, невысокая скорость замеса. В среднем на приготовление порции раствора уходит от 5 до 15 минут (зависит от вязкости состава). Для механизма это, конечно, долго, но в сравнении с ручным «лопатным» замесом производительность возрастает сразу втрое. Поэтому для самостоятельной разовой стройки такая простейшая бетономешалка — самое то.
Из бочки
В домашних условиях можно сделать самодельную бетономешалку из бочки объемом 200 литров. Для ее изготовления потребуются:
- 200-литровая бочка;
- два 20-сантиметровых куска трубы с толстыми стенами диаметром 32 мм;
- ось с диаметром 3 см длиною 150 см;
- отрезки 60-мм швеллера: 2 длиной 100 см и 2 длиной 50 см;
- руль от грузового автомобиля как можно большего размера;
- прочные петли для открытия люка;
- ручка люка;
- металлический квадрат со сторонами длиной 20 мм.
Также необходимы схема сборки, сварочный аппарат и болгарка с диском для резки металла. Работа занимает от трех до четырех часов.
Сначала подготавливают бочку — сажают на ось и делают люк для загрузки и выгрузки готовой смеси. Далее делают штатив высотой 1 метр и устанавливают на него бочку. При желании можно выполнить наклон величиной 10-15°, чтобы упростить перемешивание.
Инструкция по изготовлению бетономешалки:
- Ровно по центру дна и верха бочки сделать два отверстия, продеть сквозь емкость ось диаметром 30 мм и тщательно обварить конструкцию, чтобы бочка была закреплена намертво на валу.
- Болгаркой прорезать вдоль емкости прямоугольник размером 30х90 см. Это будет люк для загрузки материалов и выгрузки готового раствора. Отверстие меньшего размера затруднит выгрузку смеси, а большее сделает конструкцию менее прочной.
- Из металлического квадрата изготовить 4-5 лопастей. Их нужно приварить на равном расстоянии друг от друга внутри емкости. Одна сторона крепится к оси, другая – к стенке бочки.
- Прямоугольник, вырезанный из бочки, приваривается к петлям. Последние, в свою очередь, монтируются на емкости так, чтобы получилась открывающаяся дверца люка. Ее задача – предотвратить выпадение смеси, поэтому все должно быть закреплено очень прочно. Фиксатор крышки и ручка могут быть любыми, по желанию человека.
- Сделать две опоры, приварив к метровому швеллеру перпендикулярно полуметровый.
- К другому краю длинного швеллера приваривают втулки (куски толстостенной трубы) и тщательно смазывают солидолом для плавного хода.
- Во втулки вставляют ось и снаружи приваривают металлические шайбы, играющие роль стопорных колец, чтобы вал не вылетел во время работы.
- К одному краю вала приваривают руль или металлический круг большого размера для вращения бочки.
Такая самодельная бетономешалка проработает очень долго, если втулки регулярно смазывать солидолом. Для транспортировки к опорам можно прикрепить колеса. Привод можно сделать не ручной, а электрический, прикрепив мотор от стиральной машины вместо руля.
Варианты смешивания
В самом простом случае «на скорую руку» можно приготовить раствор без вспомогательных устройств. В любую емкость высыпается раствор и перемешивается обычной лопатой при постепенном добавлении воды. В некоторых случаях, при небольшом объеме раствора, можно обойтись совсем без ёмкости и приготовить смесь на твердой ровной поверхности. Это неэффективно, утомительно и некачественно, поскольку смесь быстро высыхает.
Иногда используют дрель со специальной миксерной насадкой и круговыми движениями перемешивают раствор в ведре. В этом случае электроинструмент, не рассчитанный на подобные нагрузки, быстро выходит из строя, а смесь перемешивается не полностью. На участках около краев обычно остаются сухие пустоты.
Поэтому целесообразно собрать простую самодельную бетономешалку.
Существует три способа размешивания бетонного раствора:
- Гравитационный.
- Вибрационный.
- Комбинированный.
