Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Возведение каркасного дома из заранее собранных каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

Пример устройства временных раскосов.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

Каркасно-щитовая схема деревянного дома.

Пример обшивки каркаса доской под 45 градусов во взаимно-обратном направлении.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Вариант монтажа деревянных балок перекрытия.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Пример устройства звукоизолированного перекрытия по деревянным балкам с виброразвязкой.

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

  • деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;
  • перфорированная стальная полоса;
  • короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Устанавливаем каркас. Пошаговая инструкция

Алгоритм установки каркаса:

Формирование нижней обвязки, соединённых между собой по типу «шип-паз» и подогнанных таким образом, чтоб при монтаже не возникло зазоров. Если дерево плохо обработать антисептиком – при длительном соприкосновении с металлом (то бишь с крепежами) оно начнёт гнить, и в таком случае вместо данного типа крепежа лучше использовать деревянные нагели.
Монтаж вертикальных досок. Их высоту определяют в зависимости от планируемой высоты потолков. В области монтажа вертикальных досок устанавливаются нагели.
На нагели устанавливаются стойки. Далее вертикально выравнивают брусья. Чтобы угол был правильно зафиксирован, целесообразно применение временной распорки.
После того, как все стойки будут укреплены и зафиксированы исключительно в вертикальном положении, проводится верхняя обвязка

Важно учесть, что пазы верхней обвязки должны находиться строго под 90-градусным углом по отношению к нижней.
Затем крепятся потолочные балки. Их распределяют шагом в 50см, и в обязательном порядке они должны совпадать с вертикальными стойками.
После этого устанавливаются дополнительные опорные брусья

Их распределяют в области межкомнатных перегородок с целью поддержки балок потолка и исключения их провисания.

Выполнив данный алгоритм установки каркаса можно приступить к утеплению дома и сооружению крыши.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность

Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

  • ветрогидроизоляция;
  • внешняя обшивка из ОСП-плит;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Установка стропил и кровельного материала

Поставили стропила, предварительно установив коньковый брус, крышу будем делать из Ондулина, поэтому высчитав минимальный угол уклона кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метров.

Далее начались дожди, поэтому нужно было срочно делать крышу, фотографий сделал немного, в основном фотографировал, когда пережидал дождь под уже прибитым ондулином. Крышу делал один, до этого не разу этим не занимался, просто посмотрел ролики о том как правильно стелить ондулин, и все получилось, ни чего сложного.

С крышей стало повеселее, дождь уже не мешает работе, залили плиту под санузел, вывели на глаз по высоте, что бы в дальнейшем положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сверху сделать стяжку с армировкой уже с трубами под теплый пол.

Так как укосины и стойки каркасника по двум этажам у нас уже стоят, можно обтягивать стены ветрозащитной мембраной, утеплять стены будем изнутри, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

Строительство каркаса дома

Через 30-40 дней после окончания строительства фундамента начинаем монтировать нижнюю обвязку каркаса: сверху на поверхности фундамента крепятся доски. Их можно крепить анкерами или турбовинтами.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Перед началом монтажа деревянного брусового каркаса все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Брус соединяется между собой и крепится к нижней обвязке на скобы, турбовинты или анкера. Элементы нижней обвязки имеют пазы размером в ширину вертикальных стоек каркаса, сделанные через 0,5 м – в них крепится каркас. Сам нижний брус нужно брать толщиной 80-100 мм. После крепления вертикального бруса в пазы монтируется верхняя обвязка – она делается из бруса меньшим сечением, или из доски толщиной 30-40 мм. При небольших размерах дома каркас можно собрать заранее на грунте, и потом готовую конструкцию закрепить на нижней обвязке из бруса.

Сборка каркаса начинается с углов соединением досок на шурупы или мелкие анкера. От углов размечаются дверные и оконные проемы, а свободное пространство делится на равные промежутки с тем, чтобы через 1-1,5-2 метра (желательно – по ширине рулонного или листового утеплителя) установить вертикальные стойки-балки для увеличения прочности каркаса. Сами вертикальные балки укрепляются диагональными раскосами вверху и внизу.

Дальше делают настил чернового пола из горбыля. Для оборудования системы «теплый пол» по черновым доскам крепят брус, по которому укладывают гидроизолятор и утеплитель из минваты, керамзита или пенополистирола. Слой теплоизоляции защищается пароизоляционными мембранными материалами, дальше монтируется финишное напольное покрытие – ламинат, паркет, шпунтованная рейка, керамическая плитка.

Черновой пол (вид снизу)

После сборки каркаса монтируется потолочный венец (или венец 1-го этажа при малоэтажном здании). После сборки венца закладываются основания для дверных и оконных проемов. Основаниями служат горизонтально закрепленные балки — их крепят к вертикальным балкам на анкера или угловыми скобами.

Вертикальные брусья деревянного каркаса следует на время укрепить боковыми откосами — одним концом к нижней обвязке, вторым — к вертикальному брусу. Для боковых укосин подойдут доски или рейки любого размера. Вертикальные стойки нужны для укрепления наружных и межкомнатных стен.

При оборудовании верхней обвязки в брусе также делаются пазы под вертикальные стойки. Конструкция верхней обвязки крепится к стойкам вхождением в паз и стальными уголками или саморезами. Чтобы каркас оставался жестким, вместо временных укосин крепятся постоянные распорки.

Строительство каркасного дома: шаг за шагом

Прежде чем приступать к строительству, следует упомянуть, что каркасная технология условно делится на североамериканский и скандинавский виды. На некоторых этапах работ эти виды каркасников являются почти идентичными, а на некоторых требуют отдельного внимания.

Финский дом собирается на основе каркаса из бруса. Стены обшиваются внутри и снаружи финишными или черновыми отделочными материалами. Стена заполняется минеральными утеплителями.

Итак, можно приступать к строительству каркасного дома шаг за шагом.

Проектные работы

В первую очередь, следует потратить время на составление подробного проекта будущего жилища

Важно обсудить с каждым из домочадцев элементы дома, необходимые для удобства и комфорта. Также необходимо составить проект расположения строения на вашем участке

Проектные работы можно условно поделить на несколько этапов:

Выбор участка застройки.
Выбор назначения будущего дома и предварительный расчет габаритов. Необходимо определиться, будет ли это дачный дом или место постоянного проживания. Необходимо рассчитать примерные финансовые возможности. В случае строительства жилого дома своими руками его стоимость под ключ составит от 15000 руб. за 1 квадратный метр (в зависимости от технологии, количества этажей и вариантов отделки).
Выбор проекта для строительства. Очень много проектов каркасных домов можно найти в интернете. На большинстве сайтов застройщиков также указана стоимость возведения проекта под ключ. Если вас устраивает указанная стоимость и проект в целом, то вы сможете брать его на вооружение. Не рекомендуем самостоятельно перекраивать проект без знаний в строительном деле

Важно понимать, что для возведения большого дома потребуется не только проект фасада и планировки здания. До начала строительства необходимо иметь набор чертежей по каждому элементу здания и коммуникациям

Важно иметь проект инженерных систем дома, потому что большинство их элементов закладывается внутрь стен, пола и потолка еще на этапе возведения стен.
Составление сметы необходимых материалов и поиск поставщиков. Для непрерывных работ на участке потребуется стабильная поставка материалов. Лучше заключить необходимые договора поставки еще до начала работ. Это позволит вам избежать многих проблем.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
24.44%

Дом из кирпича
18.37%

Бревенчатый дом
14.35%

Дом из газобетонных блоков
16.99%

Дом по канадской технологии
11.33%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.7%

Монолитный дом
4.02%

Дом из пеноблоков
3.49%

Дом из сип-панелей
3.32%

Проголосовало: 3408

Кроме работ с проектом и закупкой материалов, рекомендуем провести геологическое обследование грунтов. Это необходимо для правильного выбора типа фундамента

Важно также решить проблемы с канализацией и водоснабжением. Обустройство септика часто производят до начала прочих работ

Водоснабжение частного дома зачастую решают при помощи скважины, для этого также необходимо обследование участка специалистами. Возможно, придется сместить расположение дома.

Итак, у вас в руках есть проект и четкий чертеж всех элементов вашего дома. Размечена планировка обустройства вашего участка. Были решены проблемы с поставкой материалов. Можете считать себя готовым к началу работ на участке.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Следующий этап — монтаж чернового пола

Далеепошаговое строительство каркасного дома подразумевает монтаж полов своими руками, видеоможно увидеть ниже. Какими будут полы в будущем доме, во многом определяется за счет выбранного типа фундамента. Их устройство практически не отличается от полов в других домах. Они могут быть бетонными или деревянными. Причем первый вариант встречается крайне редко.

Бетонный пол

Важно! Для полов каркасного дома с ленточным фундаментом используются легкие бетонные смеси, например, керамзитобетон. Кроме того, важно чтобы смесь была более жидкой, это обеспечит ровность пола

Деревянный пол

Устройство таких полов более сложное. Их монтаж для ленточного и свайно-винтового фундамента практически не отличается за исключением некоторых деталей. Как монтируется пол в каркасный дом, ниже представлена пошаговая инструкцияпроцесса.

В первую очередь необходимо сделать нижнюю обвязку, чтобы другие элементы конструкции надежнее держались между собой. Для этого используется брус 150*150 мм или 150*200 мм. Для ленточного фундамента можно использовать более тонкие доски.

Под обвязкой укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать деревянные элементы конструкции от влаги. Далее по периметру дома укладывается брус.

Соединяем бруски обвязки с фундаментом с помощью шпилек или болтов. Дополнительно закрепляем их гвоздями 150-200 мм размером.

Далее необходимо разместить обвязку под внутренними стенами дома, для чего брус крепится к обвязке наружного периметра, а для дополнительной жесткости закрепляется металлическими уголками.

сделать небольшой выступ, который будет служить для лаг некой опорой. Ставим их на ребро на эту опору и прикрепляем к обвязке металлическими уголками и болтами.

Важно! Для скрепления деревянных элементов необходимо использовать только крепления со свинцовым покрытием. Это поможет сохранить материал от коррозии и преждевременного гниения

К нижней части лаг прибиваются доски. Именно они и будут выступать в качестве чернового пола дома.

Далее переходим к укладке чистового пола. Это могут быть обычные доски.

Из-за конструктивных особенностей каркасного дома, о монтаже коммуникаций следует позаботиться еще на этапе возведения фундамента. Как правило, инженерные сети прокладывают в грунте, устраивая под них специальные углубления, которые необходимо утеплить и гидроизолировать. При этом следует отметить и обозначить все коммуникационные соединения, для того чтобы при их дальнейшем монтаже не возникло путаницы.

Обязательно перед заливкой следует уложить слой тепло- и гидроизоляции, для чего можно использовать обычный рубероид, материал достаточно надежный и недорогой.

После того как стяжка наберет необходимую прочность можно установить лаги и уложить на них доски, которые и станут основанием для напольного покрытия. Эту работу можно выполнить сразу после стяжки, но лучше после того, как, например, на одноэтажный каркасный дом с плоской крышей будет установлена кровля.

Обязательно следует подумать и об утеплении такой конструкции, для чего можно использовать теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты или пенополистирола, хотя вполне разумно устроить изоляционный слой из керамзита или древесной стружки. Участвуйте в опросе в конце статьи!

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома

  • ШАГ 1 подготовка участка и разметка дома
  • ШАГ 2 заложение фундамента
  • ШАГ 3 устройство пола
  • ШАГ 4 устройство стен
  • ШАГ 5 монтаж крыши
  • ШАГ 6 утепление

ШАГ 1 Подготовка участка и разметка дома

  • очищаем участок, где будет находиться дом от растительности
  • выравниваем по горизонту
  • делаем разметку фундамента
  • проверяем равенство диагоналей
  • натягиваем шнур между колышками

ШАГ 2 Заложение фундамента

Для строительства каркасного дома обычно используют следующие виды фундаментов:

  • свайно-винтовой фундамент
  • мелкозаглубленный ленточный фундамент
  • плитный фундамент

Свайно-винтовой фундамент

  • самый простой и дешевый вариант
  • любые виды грунта
  • легкий и удобный монтаж в любое время года
  • простота наращивания
  • несложный ремонт
  • не тянет влагу из грунта

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

  • можно использовать только на хорошей почве
  • требователен к соблюдению технологии заложения, приготовлению раствора
  • требует дальнейшего обслуживания (отмостка, отвод воды и прочее)

Плитный фундамент

  • очень дорого
  • требует хорошей гидроизоляции
  • при заглублении возможно скопление талых вод с участка

Вывод: выбираем свайно-винтовой фундамент

Фундамент каркасного дома своими руками фото

Фундамент каркасного дома своими руками фото

Устройство пола

При строительстве каркасного дома можно использовать следующие виды пола:

  • бетонный (используется очень редко)
  • деревянный

ШАГ 3 Устройство деревянного пола

  • обвязка фундамента из бруса 150х150 или 150х200 (брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек)
  • каркас пола в доме – установка лаг поверх обвязки (брус размером 100х200мм или 100х150мм)
  • гидроизоляция (монтируется с напуском, согласно инструкции к материалу) и утепление пола (укладывается плотно, без щелей)

ШАГ 4 Устройство стен каркасного дома

Все доски и брусья крепятся гвоздями. Недопустимо использование саморезов, поскольку каркасный дом будет постоянно двигаться и жёсткое крепление может переломиться

весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм

стены собираем на уже готовом полу каркасного дома (важно учитывать толщину доски при расчетах)

верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу, стойки пробиваются гвоздями 120-150мм

Установка и окончательная сборка всех стен

  • используйте шнур, натягивая его от одного угла к другому
  • выставите одну стену каркасного дома, закрепите её к полу, далее по очереди поднимайте и выставляйте все остальные стены и скрепите их между собой гвоздями или шпильками

Стены перед оттделкой в каркасном доме фото

Теперь необходимо сделать верхнюю обвязку и усиление конструкции

  • прибейте доску по периметру гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см
  • обшиваем стены – делаем усиление конструкции с помощью фанеры или OSB-плиты

OSB-плиты для каркасного дома фото

Окно в каркасном доме перед оттделкой фото

Окно в каркасном доме фото

Устанавливаем внутренние перегородки каркасного дома

  • толщина перегородок может быть меньше, чем у наружных стен
  • утеплитель нужен для звукоизоляции
  • гидроизоляция и пароизоляция не потребуются

ШАГ 5 Монтаж крыши каркасного дома

Крыша у каркасных домов не имеет существенных отличий от крыш другого вида.

Дополнительный материал вы найдёте в статье Как построить крышу своими руками

Крыша над крыльцом в каркасном доме фото

ШАГ 6 Утепление каркасного дома

  • снаружи (поверх OSB или фанеры) натягивается гидроизолирующая мембрана
  • потолок утепляем с чердака, сначала набивая пароизоляционную пленку на потолочные балки снизу
  • после укладки утеплителя, поверх него набиваем пароизоляционную пленку
  • поверх пленки набиваем обшивку (доску или рейки, листы OSB)
  • поверх обшивки делается чистовая отделка

Утеплитель для каркасного дома фото

Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото

Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

  • Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
  • Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
  • Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
  • Может использоваться как теплоаккумулятор;
  • Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
  • Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундаментРостверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов, глубины промерзания в Вашем регионе. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий